Как фотографии обрабатывают фотографы: 10 советов по качественной обработке фотографий

10 советов по качественной обработке фотографий

Фотокамера — это машина для записи света. Она видит мир не так, как человек. И грамотная обработка позволяет проявить достоинства кадра, раскрыть потенциал изображения, показать миру то, как вы увидели этот момент. Проведём аналогию с кулинарией: любой продукт можно съесть и сырым, но после правильной обработки получится нечто гораздо более вкусное. То же самое с изображением. «Сырая» картинка из камеры не конечный продукт, а исходник, отправная точка для получения законченного произведения. Поэтому фотографу важно научиться не только пользоваться камерой, но и «проявлять» полученный материал.

В этой статье мы не будем заострять внимание на фоторедакторах и давать рекомендации по устранению недостатков. Вместо этого дадим ряд базовых советов по работе с изображениями. Программы и приёмы ретуши меняются, а наши рекомендации останутся актуальными и будут полезны как на этапе освоения обработки, так и в долгосрочной перспективе.

Работайте со снимками только на компьютере с качественным экраном

Монитор — глаза фотографа. При ретуши важна правильная, объективная цветопередача. Очень часто на недорогих мониторах (а уж тем более на телевизорах) производители искусственно поднимают контраст и насыщенность цветов, и картинка из-за этого выглядит неестественно. Если вы выбираете ноутбук для работы с изображением, решающим критерием должен быть именно дисплей. Хорошо зарекомендовали себя экраны на основе матрицы IPS. Они устанавливаются в ноутбуки ConceptD от Acer . Такие дисплеи имеют широкий цветовой охват (отображают все оттенки) и обеспечивают точную цветопередачу (показатель Delta Е<2, а в ConceptD 9 и вовсе Delta E<1). Качество подтверждено сертификатом Pantone Validated. Кстати, экран нашего ноутбука ConceptD 3 имеет матовое покрытие и не бликует на свету, так что ему можно доверять при работе с графикой.

Просматривайте результат ретуши на разных дисплеях

Не все ваши зрители будут просматривать снимки на экране с безупречной цветопередачей. Поэтому перед публикацией я стараюсь посмотреть кадры и на других, неидеальных дисплеях. Обязательно открываю картинки на смартфоне и телевизоре — становится понятно, как будут видеть моё фото остальные. Нередко по итогам такой проверки вносятся коррекции, чтобы картинка смотрелась хорошо на любом экране.

Выработайте собственный сценарий работы с фото

Технологический процесс создания фото начинается с генерации идеи, планирования и организации съёмки, договорённостей с моделью или покупки авиабилетов. Момент нажатия на кнопку спуска важный, но далеко не последний. Вот примерный список этапов создания готовой фотографии, которые делаются уже после съёмки, на ПК:

• отбор и каталогизация отснятого материала;
• конвертация RAW;
• ретушь и цветокоррекция;
• ресайз и подготовка к публикации.

В первых двух этапах обычно задействованы RAW-конвертеры типа Adobe Lightroom или Phase One Capture One. А вот для тонкой работы с цветом и контрастом, устранения мелких изъянов (например, недостатков кожи модели) используется Adobe Photoshop. Финишную подготовку к публикации тоже удобнее производить в этой программе.

Но каждый фотограф работает с фото по-своему. Важно найти самый удобный и быстрый сценарий для себя. Как и куда сохранять исходные файлы? Куда отправить уже подготовленные к публикации копии? В каких программах и в какой очерёдности открывать фото?

Добавление зерна на уже отретушированный кадр в Capture One. В результате у меня есть исходник без зерна и итоговый вариант с зерном. Я выбрал Capture One, потому что эта программа создаёт более естественное «плёночное» зерно, причём эффект гибко настраивается.

Пример из моей практики: со временем я понял, что некоторые финальные штрихи после работы в Adobe Photoshop мне удобнее делать в Phase One Capture One. Оказалось, что этот RAW-конвертер позволяет быстро наложить плёночное зерно на уже отретушированные кадры и при этом сохранить исходники без эффекта. Это нестандартный алгоритм, но мне он подошёл.

Разработав свой сценарий, вы ускорите весь процесс, ведь точно будете знать, что и где нужно редактировать, какие этапы обработки ждут снимок.

Составьте план действий

Часто фотограф, открыв изображение в редакторе, не знает, что он хочет получить в итоге, и начинает крутить все настройки подряд. Возможно, такой подход хорош на первых порах при изучении функций фоторедакторов. Но в дальнейшем он негативно скажется на результате: обработка получится неестественной, снимки будут выглядеть по-разному.

Поэтому перед началом работ составьте план, опишите, что вы хотите исправить в снимке. И уже после этого приступайте. В моей практике пейзажной фотографии обычно всё начинается в RAW-конвертере с регулировки динамического диапазона, настройки баланса белого и экспозиции, выравнивания горизонта и перспективных искажений. В Adobe Photoshop я убираю нежелательные объекты (пыль на матрице, например) и работаю с кривыми: немного повышаю контраст, настраиваю цветопередачу. В Adobe Photoshop за счёт масок и слоёв возможности внесения локальных коррекций гораздо шире, чем в RAW-конвертере. Не исключено, что в процессе будет место и импровизации, однако в общем лучше придерживаться исходного плана. А если план не подошёл, начините по новому алгоритму.

Производительный компьютер — комфорт и эффективность при работе с фото

Конечно, экран — главная деталь ноутбука для фотографа. Но по себе знаю, как сложно работать (особенно с «тяжёлыми» RAW-файлами) на медленном, устаревшем компьютере. На слабых ПК программы часто тормозят и даже вылетают, из-за чего обработку приходится начинать заново.

Мощности простых офисных ноутбуков вряд ли хватит для серьёзной работы с графикой. Здесь стоит обратить внимание на специализированные модели. На рынке есть варианты для создателей контента: фотографов, дизайнеров, видеографов. ConceptD — линейка устройств, заточенная под использование в серьёзных задачах. Такой ноутбук «потянет» все современные программы. Во время подготовки материала мы пользовались ConceptD 3 от Acer. Это одна из самых доступных моделей линейки, но она укомплектована процессором Core i7-9700, 16 ГБ оперативной памяти и двумя SSD-накопителями.

Для хорошей производительности в графических редакторах важно наличие дискретной видеокарты. В ConceptD 3 установлена современная видеокарта NVIDIA GTX1650 — ноутбук показал себя отлично при работе в Lightroom и Adobe Photoshop. Однако в линейке ConceptD есть и более мощные решения, оснащённые видеокартами RTX (ранее мы тестировали ноутбук ConceptD 5 Pro с видеокартой NVIDIA Quadro RTX 3000).

Порядок в хранении фото — их безопасность и эффективная работа

Чаще всего фотографии теряются не из-за технических проблем, а из-за беспорядка. Случайным образом названные папки, отсутствие систематизации — вот основные причины. Наведите порядок в файлах, и работа с ними станет более эффективной, приятной и безопасной.

Ноутбуки ConceptD от Acer позволяют использовать сразу два SSD-накопителя: на одном из них — операционная система и программы, а другой можно отдать под хранение материалов. Во-первых, это безопасно: если что-то случится с ОС, файлы не потеряются. Во-вторых, так система работает шустрее, ведь задействовано два быстрых накопителя. У меня на жёстком диске есть отдельная папка, где хранится архив с RAW-файлами, папка с готовыми фото, папка с ресайзами для социальных сетей, сайта и портфолио.

Для фотоархива удобно сортировать фото в папки по датам, называя их так: «год-месяц-число-описание события» («2020-06-20-День_рождения_Вани_Петрова_на_даче»). Можно пользоваться и облачными хранилищами: Dropbox, Яндекс.Диск, облако Mail.Ru. Они позволяют оперативно создавать резервные копии файлов и давать ссылки на отснятые материалы заказчикам. Не любите облачные хранилища? Альтернатива — внешний жёсткий диск.

Не увлекайтесь чрезмерной обработкой

В начале творческого пути фотографу хочется попробовать все приёмы, доступные фильтры и регулировки. От этого результат обработки становится неестественным. Где границы допустимой обработки? Всё зависит от вкуса каждого зрителя и фотографа. Но одно можно сказать точно: откровенно «перефотошопленные» снимки редко вызывают положительную реакцию. Хороша та ретушь, которая не бросается в глаза. Когда обрабатываете фотографию, старайтесь вносить чуть меньше коррекций, чем хотелось — так вы сможете немного перестраховаться.

Явный перебор с обработкой в Adobe Lightroom. Такой вариант может показаться фотографу подходящим из-за того, что его глаза привыкли к и без того насыщенным цветам. Какие ошибки допустил автор? Во-первых, «загнал» регуляторы Saturation и Vibrance на максимальные значения, цвета получились слишком насыщенными. Во-вторых, регуляторы Shadows и Highlights тоже находятся в крайних положениях, итог — нереалистичный HDR-эффект. Не «выкручивайте» регуляторы на максимальные и минимальные значения.

Вариант более корректной обработки. После предыдущего варианта этот кадр может показаться слишком тусклым, но это не так.

Не работайте с фото подолгу без перерыва

Глаза привыкают к картинке на экране, и со временем восприятие цвета меняется. Если долго смотреть на насыщенные цвета, они перестанут казаться таковыми, захочется поднять насыщенность. Поэтому важно делать перерывы в работе, скажем, каждые 15–30 минут. Смотрите в окно, вдаль. Можно собрать подборку фотографий с эталонной для вас цветопередачей и периодически просматривать их, настраивая своё восприятие.

Не публикуйте фотографию сразу после обработки

Восприятие цвета может меняться в течение дня. Поэтому не спешите публиковать или отправлять фото заказчику «с пылу с жару». Если время позволяет, придержите снимки у себя и посмотрите на них ещё раз на следующий день или хотя бы через пару часов после обработки. После паузы вы увидите кадры по-другому и сможете заметить ранее упущенные нюансы.

Найдите свой стиль

Как и в любой творческой деятельности, в обработке есть стили, тенденции и мода. Одну и ту же фотографию можно обработать по-разному, причём все варианты будут иметь право на жизнь. После того как научитесь не совершать ошибок, начните искать свой узнаваемый стиль не только в съёмке, но и в обработке. От него будет зависеть то, какими программами, методами и инструментами вы будете пользоваться.

Может получиться так, что для примера вы берёте фотографии в одном стиле, а сами упорно делаете по-другому. Это даже хорошо. Однако чтобы сформировать собственный вкус в обработке, нужно чаще просматривать качественные фотографии.

Бонусный совет: постоянно учитесь

Мир не стоит на месте. Появляются новые приёмы, инструменты и стили обработки. Да, основы за последние десятилетия изменились мало, но каждый год появляется то, что может скорректировать ваш подход. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо постоянно учиться. Плох тот фотограф, который считает, что он уже всё знает и умеет, это признак творческой стагнации.

Обрести новые навыки помогут уроки на Prophotos.ru: этой публикацией мы открываем серию статей, посвящённых обработке. Следите за обновлениями!

Популярные ошибки начинающих фотографов в обработке или как обрабатывать фотографии модно и стильно?!

Рано или поздно любой начинающий фотограф сталкивается с необходимостью обработки своих фотографий. Точнее сказать, подавляющее большинство начинающих приступают к изучению фотографии сразу с обработки, что и способствует появлению большого числа скверно обработанных фотографий, но еще хуже снятых.

Основная ошибка, которую совершают начинающие это то, что они пытаются обрабатывать фотографии не задумываясь. Просто, обработка ради обработки. Почему они так делают? Я не знаю, могу только предположить, что так принято и так модно. Иначе говоря, фотография должна быть обработана. Но, никто толком и не представляет, как и почему? А главное, зачем?

Это основные вопросы, на которые нужно честно ответить самому себе, как только вы задумаетесь про обработку снимка.

Как обрабатывать фотографию

Нет, нет и нет. Я не буду расписывать десяток популярных способов и советов по обработке. Я распишу что-то большее: базовый алгоритм обработки.

Итак, вы решили обработать фотографию и даже уже открыли фотошоп или лайтрум. Но, задумывались ли вы над тем, что вы хотите показать своему неискушенному зрителю?

Здесь, разговаривая об обработке, я обычно подразделяю начинающих на несколько видов:

• Те, кто знает, как он хочет обработать фотографию и что он хочет получить в итоге
• Те, кто знает, что он хочет получить в итоге, но не знает, как этого достичь
• Те, кто не знает, что он хочет получить в итоге

Без сомнений, третий вид самый тяжелый в обучении, ибо сложно что-то требовать от человека, который и сам не знает, чего хочет. Со вторыми гораздо проще. Им достаточно изучить парочку популярных и эффективных приемов обработки и они уже смогут хвастаться своими фотографиями в том же вконтактике. Ну, а первые? Первые это мечта и легкие деньги для любого любителя проведения мастер-классов по обработке фотографий.

Исходя из этого можно заметить, что весь вопрос обработки упирается в другой вопрос: Что я хочу получить на фотографии после ее обработки?!

Соответственно, если вы знаете, чего желаете, то вам достаточно выбрать соответствующие инструменты. Нет, я не про фотошоп и не про лайтрум. А про цветовой круг Иттена и основы цветовой теории. Отличный ролик, между прочим.

Я немного отступлюсь от основной темы и сделаю небольшой экскурс в теорию цвета, точнее сказать, в ее краткую суть. Как известно, существуют сочетаемые между собой цвета и несочетаемые. Следовательно, можно предположить, что, если на вашей фотографии присутствуют несовместимые цвета, то обработка не поможет этой фотографии. Фотография все равно будет «разваливаться».

Но, что если привести все разрозненные цвета, что присутствуют на вашей фотографии к какой-то одной цветовой гамме? Примерно это и проделывают разбирающиеся в обработке фотографы. Они приводят цвета к одному тону, тональности, гамме. Избавляются от паразитных оттенков или от просто ненужного цвета, уменьшая разнообразие цвета и оттенков на фотографии, что позволяет лучше проявить сюжет и общий цвет самого снимка.

Это сродни обработке, точнее сказать, конвертации в черно-белое изображение, когда отбрасываются все цвета, дабы лучше проявить сюжетную и художественную составляющую снимка.

Вот для проделывания подобного вам и необходимо свободное владение понятиями теории цвета и круга Иттена. Ссылки же я привел чуть выше.

И если вы знаете, что вы хотите получить после обработки и учли при этом цветовую составляющую вашей фотографии, то вам остается лишь реализовать ваш замысел. Самое главное вы уже знаете. Вы знаете, чего вы хотите и представляете, как это должно выглядеть.

Итак, некий базовый алгоритм обработки фотографий мы с вами немного прояснили. Теперь мы пройдем чуть дальше и попробуем честно ответить на простой вопрос:

Зачем мне обрабатывать эту фотографию? Что я хочу показать окружающим меня человекам? Есть ли смысл ее обрабатывать вообще?

Здесь я должен немного прояснить свою собственную позицию. Я уверен, что можно снять абсолютно ужасную фотографию, затем качественно ее обработать и ею будут восторгаться люди, правда, слабо разбирающиеся в фотографии. Подобная публика воспринимает любую фотографию, как некую яркую картинку, не вдаваясь в ее сюжетное и художественное наполнение. Я не могу отказать себе в удовольствии и не привести вам, в качестве примера этого утверждения, ряд ссылок на работы весьма популярного во вконтакте фотографа: раз, два, три.

Если рассматривать обработку отдельно от фотографии, то фотографии выглядят очень интересно и необычно. Красивое сочетание цветов, их вариативность и насыщенный тон вызывают желание рассматривать их подробнее. И вот тут уже становится очевидно, что автор нисколько не заморачивается с такими понятиями, как композиция или заполнение кадра. А вот этот снимок заставит дергаться глаз в нервном тике у любого человека, что страстно увлекается портретной фотографией и продвинулся достаточно далеко в ее изучении. Разобью интригу: здесь ужасный ракурс съемки, но отличная нижняя челюсть. Это все, что осталось от модели на этой фотографии.

Как видите, обработано красиво. Но, с художественностью, композицией и просто здравым смыслом на этих фотографиях как-то не задалось, в силу чего и не признает мир классической фотографии «работы» сего «фотографа», несмотря на всю его известность во вконтактике.

К слову сказать, произнесение его фамилии всуе сразу вызывает холивар, который, впрочем, дальше вконтактика не распространяется и продвинутым фотографам неинтересен. Адепты же сего фотографа отличаются особой стойкостью в своей вере в него, что зиждется на полном отсутствии художественного вкуса и плохой эрудиции в целом. В этом довелось убедиться лично и неоднократно.

Вернемся к вопросу осмысленности обработки. Здесь можно выделить два условных направления развития, как мне представляется:

• Обработка той фотографии, что несет какую-то художественную ценность в себе: Сюжет, образ, явление, символ, композицию и так далее
• Обработка фотографии ради обработки при нулевой, если не отрицательной, художественной и сюжетной составляющей

Какую сторону выберете вы, мне не известно. В современной цифровой фотографии используются оба. Но, первый путь развития может привести вас на страницы серьезных фотоизданий или, как минимум, позволит вам получать фотографии, сильно отличающиеся от всего того фотохлама, что вываливается на пабликах, второй же надежно запрёт во вконтактике на веки вечные.

Подытоживая вышенаписанное: Не могу не заметить, что нельзя забывать про художественное и/или композиционное наполнение самой фотографии. Кратким же итогом, на данный момент времени, будет следующее:

• Вы знаете, что хотите получить
• Вы знаете, какой цветовой тон вы хотите и знаете, с каким иным цветом его можно скомбинировать (круг Иттена)
• Вы можете осмысленно выбрать фотографии, что хороши сами по себе и без обработки

Вроде, только осталось приступить к самой обработке, но здесь происходит столкновение двух школ: Старой классической и современной. Столкновение начинается сразу же с экспозиции.

Экспозиция и обработка

В классической фотографии предполагается, что фотограф всегда правильно экспонирует фотографию, если его художественный замысел не требует иного. Современная обработка и ее понимание у начинающих фотографов, зачастую, допускает недоэкспонирование фотографии, что приводит к появлению не только более насыщенного цвета на снимке, но и большей контрастности снимка.

Опытные фотографы знают, зачем они понижают экспозицию и как они потом выровняют цвета и контраст. Иначе говоря, в основе их действий лежит идея и они ее реализуют. Начинающие же фотографы слепо следуют моде, не вдаваясь в детали.

Контраст в современной обработке

Я как-то обратил внимание на очередной темный снимок одного фотографа. Разумеется, он не считает себя начинающим или неумелым. Так вот, на его снимках контраст был очень высоким, что лицо модели, как и ее окружение в виде какого-то кафе, читалось очень плохо. Я поинтересовался, зачем он это делает и получил потрясающий ответ, дескать, такой контраст лучше фокусирует взгляд зрителя на модели, да и смотрится снимок насыщеннее, и мусор всякий по углам не видно.

Забавное здесь то, что товарища нисколько не смущало плохо читаемое лицо модели, проваленное в средние тона и ниже из-за высокого конраста. Ему было достаточно того, что она была в фокусе внимания, как объект, как некая символическая фигура. А с его утверждением по поводу фокуса зрительского внимания я бы поспорил, ибо на приведенном снимке неоновая вывеска заведения гораздо больше бросается в глаза, чем лицо самой модели, в силу большей своей освещенности.

Иначе говоря, желание сфокусировать внимание зрителя на модели, сей фотограф реализовал через обработку, провалив экспозицию и задрав контраст, а не через композиционные средства. Я не могу назвать это разумным, но должен признать, что неоправданное повышение контраста повсеместно распространенно во вконтакте и уже дошло до того, что начинающие применяют подобный метод не задумываясь. И это в очередной раз свидетельствует о том, что к обработке фотографий они приступают сразу же, а не после обучения азам фотографии в целом, и композиции в частности. Иначе говоря, у начинающих нет ни малейшего понимания композиции и того, что с ее помощью можно сделать.

Задирание точки черного

Следующим популярным методом, применяемым при обработке, является подъем точки черного. Ее поднимают для того, чтобы компенсировать провал теней в глубокий черный цвет, что происходит при сильном повышении контраста фотографии. К сожалению, начинающие фотографы не понимают, что одной ошибкой они пытаются компенсировать другую, предыдущую ошибку.

Что произойдет, если мы поднимем точку черного?

Фотография осветлится в области темных тонов, но при этом утратит контраст в этих тонах. Иначе говоря, черный цвет и его тона станут ненасыщенными, менее контрастными и более тусклыми, посколько сместятся в область серых тонов. Обратите внимание, увеличивая контрастность фотографии мы приводим ее тональность в область темного тона, но затем, зачем-то понижаем контраст в области этих темных тонов. Есть ли смысл в этих действиях и последовательности? Боюсь, что нет.

Фейковые цвета

Следующим популярным методом, что применяют при обработке фотографии является изменение цвета, вплоть до ненатурального фейкового цвета. Этим способом опытные фотографы решают задачу гармонизации цвета, приведения его к какому-то общему тону и гамме. Точнее сказать, подобную задачу стараются решить на этапе планирования фотосъемки, путем подбора одежды, фона и декораций совместимыми по цвету, но если что-то идет не так, то тогда применяют программное изменение цвета.

Массовая же коммерческая российская фотография от вконтактовских и майведовских гуру использует этот способ всегда и везде. Я не могу сказать, что использование фейкового цвета это плохо. Или, что это хорошо. На мой взгляд, все же должно быть несколько более осознанное локальное применение данного способа, нежели существующее повальное применение этого способа.

В частности, этот способ обработки демонстрирует прикрепленная к статье фотография. Выглядит хорошо, но осмысленность подобной окраски в подобный цвет вызывает вопросы. По крайней мере, у меня лично.

Чрезмерная резкость

Рассматривая фотографии начинающих я частенько отмечаю излишнюю резкость их снимков. Разумеется, добавленную программно во всех этих фотошопах и лайтрумах.

Здесь можно наблюдать ошибку, которая, похоже, смущает только меня и тех, кто пытается обучиться фотографии, основываясь на ее классических принципах. Суть ошибки заключается в том, что фотография снимается с малой глубиной резкости а-ля размытый задний фон, но резкость, зачем-то, добавляется программно на весь кадр.

Возникает вопрос: Зачем добавлять резкость туда, откуда ее убирали, фотографируя с малой глубиной резкости?

Оно вроде и не страшно, но это действие увеличивает шумность снимка, что очень хорошо будет видно на размытых местах кадра. Использовать же контурные- или яркостные маски для локального увеличения резкости начинающие не могут, в силу своего незнания про их существование и в силу отсутствия понимания того, что они делают при обработке и зачем они это делают, ибо в видеоуроках по обработке это не разъясняется никак. Отсюда и все эти фотографии с излишне задранной резкостью, которая очень хорошо просматривается на волосах моделей в портретных снимках. Волосы просто приобретают внешний вид тонкой проволоки, что нисколько не смущает фотографа, ибо он читал и помнит, что глаза должны быть резкими, а излишняя резкость на волосах это просто побочный эффект. Да, это сарказм, если кто не понял.

Один известный немецкий фотограф, фамилию его я не вспомню в силу ее особой труднопроизносимости, поступает при обработке своих фотографий ровно наоборот. Он понижает резкость на своих снимках, мотивируя это тем, что снимок становится более пластичным и живым. К слову сказать, я проверил это утверждение и могу ответственно заявить, что подобное имеет место быть и можно утверждать, что существует достаточное количество сюжетов, где резкость не только не нужна, но и даже вредит.

Фотографиям, сделанным в дождливую или туманную погоду, повышение резкости только повредит, поскольку мы прекрасно понимаем, что в подобную погоду очертания объектов расплываются. Особенно те объекты, что находятся вдали. Этот факт стоит учитывать при обработке подобных снимков, особенно, перед добавлением резкости.

Безусловно, если на фотографии не хватает резкости, то ее вполне можно добавить. Главное, понимать для чего вы ее добавляете и сколько ее нужно добавить, чтобы не было чрезмерно много.

Пожалуй, на сей ноте я и завершу статью, но, полагаю, она еще будет дополнятся теми классическими ошибками обработки или неуместными приемами, что столь часто совершают и используют начинающие фотографы. И да, я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы станете более разумно подходить к вопросу обработки фотографий и перестанете зря тратить свое время на композиционно плохие снимки.

Дисклеймер для фанбоев тех фотографов, коих я упомянул в статье: Прикрепленная к статье фотография демонстрирует все те способы и методы обработки, что любят применять ваши кумиры и иже с ними. Просто у меня красивый цветочек, а не тощие рыжие девки.

Современные тренды в обработке фото

Как правило, заморачиваются над стилем обработки фотографий только фотографы и блогеры. Но поскольку фотографы ведут блоги, а блогеры фотографируют, то они в равной степени создают тренды, которые потом взрывают Instagram и другие соцсети. Мы поизучали самый топчик фотоблогеров и выделили основные тренды обработки 2018-го года, чтобы в 2019-м вы не копировали лидеров, а нашли себя и свой собственный стиль.

Мобильная обработка

Все больше фотографов и блогеров снимают фото на смартфон и тут же обрабатывают их прямо в телефоне при помощи установленных на нем приложений. Профессиональные фотографы еще пока держатся: фотографируют на зеркалку, обрабатывают в Lightroom и Photoshop, сохраняют фото для соцсетей и только после этого публикуют свои фотографии в Instagram. 

Фото:  ANASTASIA VOLKOVA

Но многим этот процесс уже кажется сложным и затянутым. И если на коммерческие съемки фотографы еще носят с собой зеркалку, то в путешествиях и по жизни фотографируют на телефон. А чтобы фотографии, снятые на зеркалку и на телефон, не отличались по качеству и стилю, на них можно накладывать свои фирменные пресеты в мобильной версии Lightroom. 

Естественная обработка

Тренд на естественные фотографии существует уже не первый год. Но уже даже на фотостоках для рекламы и публикации в СМИ лучше покупаются максимально естественные снимки, а лукбуки модных брендов снимаются не в студиях, а прямо на улице или в кафе. Натуральным, реалистичным снимкам люди верят больше, чем вылизанным в фотошопе картинкам. 

Фото: ANAIS TORI

Даже интернет-магазины на свои каталожные фэшн-фотки накладывают разные модные фильтры, чтобы фотография смотрелась более естественно, будто этот свитер был надет не ради продажи, а ради лайков в Instagram.

Фото: интернет-магазин Life & Style

Поэтому и в 2019 году сохранится мода на естественные оттенки, природные, незаретушированные особенности внешности (веснушки, родинки, волосы, глаза), небрежный стиль в обработке.

Кинематографический стиль

Лишь немногие фотографы создают фотографии, напоминающие своей стилистикой стоп-кадр из фильма, но очень многие фотографы мечтали бы так уметь. Кроме того, что нужно подловить момент и выстроить композицию таким образом, чтобы казалось, что за этим кадром будет следующий, еще нужно очень хорошо поработать в редакторе, чтобы получить кинематографический снимок. Это работа с цветами, градиентами, добавление шума и виньетирование, кадрирование и черные поля – все эти манипуляции направлены на то, чтобы цифровую фотографию приблизить к кинопленке.

Фото: Эндрю Морэр

Царапинки, засветы и зерно

Эффект фотопленки заставляет наше сердце сжиматься, ностальгируя по юности, и благосклонно лайкать фотографии с царапинками и зерном, а также характерными для пленочной фотографии цветами и засветами. Сейчас многие мобильные приложения (Kuni, Huji) предусматривают целый набор пленочных фильтров. 

Фото:  zhukova_dasha_

А еще помните эти красные циферки на фото, которые выбивали дату и время съемки? Вроде мелочь, но такая деталь на опубликованном фото точно вызовет отклик и прилив воспоминаний у подписчиков, а также желание перелистать свой школьный фотоальбом.

Ностальгия по полароиду

Это тоже модная фишка. Сейчас заказывают даже на свадьбы фотографа с полароидом, чтобы сразу всем гостям раздать снимки. Часто можно встретить фотозоны на фестах, где можно сфоткаться не только на телефон, но и на полароид и сразу получить распечатанную фотографию. Этот модный тренд отразился и на обработке фото для соцсетей. 

Фото: macdigger.ru

Характерная обработка и рамки в стиле полароид можно найти в приложениях  Instant, PLOT и аналогов.

Погодные эффекты

Не каждый фотограф готов снимать под дождем, а вот выйти погулять по лужам, когда уже небо в лучах солнца, подсвечены тучи, да еще и радуга – это могут все. А потом при обработке добавить капли дождя или даже сделать гифку с дождем за окном – все это позволяют сделать современные приложения (например, Plotaverse). Добавлять на фото идущий снег, плывущие облака, морской прибой, языки огня – все это тренд 2018 года. 

Фото: dnative.ru

Но вот дорисовать снежинки там, где их недостаточно, добавить солнечные блики для атмосферности и теплоты летнего фото – это вневременные приемы обработки, которыми фотографы будут пользоваться всегда.

Фото: thefashionfraction

Боке везде и всюду

Взрыв тренда наблюдается в рождественские праздники, но фото с размытыми огоньками (городскими фонарями, габаритными огнями машин) актуальны в любое время года. Снимать такие кадры нужно при открытой диафрагме, чтобы огоньки не попадали в зону резкости, а вот при обработке их можно добавить в фотошопе или прямо в телефоне при помощи приложения Picsart. 

Фото: neledi_alen

Доминанта одного цвета 

Яркий тренд на монохром охватил все сферы визуального искусства, в том числе и фотографию. Total black, total red, total white, tоtal nude…

К этому же тренду можно отнести популярность бледно-розовых и персиковых оттенков и фильтров при обработке фотографий. По версии института цвета Pantone, коралловый объявлен цветом 2019 года, так что, возможно, эта тенденция в обработке сохранится.

Однако есть у стремления к единому стилю и монохрому обратная сторона медали. Выбеленные, однотонные профили стали очень популярны в Instagram и породили много последователей в результате продажи своих авторских пресетов. Ведь куда проще наложить на свой снимок готовый фильтр, чем елозить туда-сюда бегунки насыщенности, экспозиции и баланса белого. Как-то в телеграме мы уже писали, что не существует универсального пресета, который сделает из вашего снимка конфетку.
Однако продажа пресетов выгодна фотографам и блогерам, потому что они получают деньги, зная, что никто из тех, кто купит их пресеты, никогда не сможет получить фотографии того же уровня.

Шоколадное тонирование

Топовый прием в обработке фотографий, который применяется для передачи тепла, нежности, уюта. Чаще встречается в лавстори, но применим в любом жанре, так как тепла и уюта хочется всем. Кофейных оттенков можно добиться при помощи корректирующих слоев в фотошопе или готового фильтра в мобильном приложении (Lightroom, VSCO, Snapseed).

Фото: From The-Heart

Перевод зеленого в синий

В любой непонятной ситуации переводи зеленый в синий – и будет тебе счастье. И даже не зеленый можно перевести в синий – и только от этого выиграть. Примерно так можно обозвать очень красивую тенденцию в цветокоррекции фотографий.

Фото: _ronnygarcia

Как известно, синий – самый популярный цвет во всем мире, фото с синим цветом чаще всего лайкают в соцсетях, а в сочетании с рыжим и веснушками он особенно прекрасен, поэтому этот тренд в обработке сохранится ближайшее время.

Фото: _ronnygarcia

Корректировка внешности 

С одной стороны, тенденция за естественность гласит, что фотография должна быть максимально искренняя и правдивая. С другой стороны, процветают разработчики мобильных приложений, которые позволяют отбелить зубы, удалить прыщики, избавиться от шрамов, изменить тон кожи (например, Facetune). Благодаря им можно изменить себе на фото цвет волос или нанести татуировку. 

Фото: sinitsynaaa

Мы уже не говорим об изменении пропорций тела: можно увеличить себе губы, грудь или ягодицы, нарисовать кубики пресса. И все это прямо пальцем в телефоне! Но чтобы это смотрелось естественно, следите за задним планом, чтобы двери, окна и другие предметы на фоне оставались пропорциональны))))

Двойная экспозиция

Фото: eyesboyzinsta

Этот творческий прием ранее был доступен только тем, кто уже виртуозно владел фотошопом, а теперь каждый топовый блогер уже попробовал наложить один снимок на другой и получить интересный эффект: то у тебя деревья в волосах, то ты сам(-а) себя обнимаешь, то в голове у тебя виднеется место, о котором ты мечтаешь. Теперь это творчество стало доступнее, хотя, если честно, действительно виртуозно пользуются всеми этими приложениями те, кто давно и хорошо разбирается в фотошопе.

Кадрирование

С эрой мобильный телефонов стал более популярен вертикальный и, благодаря Instagram, квадратный формат фотографий. Даже для видео теперь это наиболее актуально, а все из-за сторис и IGTV.

Фото: Jonathan David

С появлением карусели в Instagram отпала потребность делать коллажи, склеивать две вертикальные фотографии в одну. А последний писк моды – резать горизонтальное фото на две части и постить их вместе в карусель, чтобы подписчики зависали, тягая карусель взад-вперед. Особенно эффектно это выглядит в портретах.

Коллажирование

Один из самых главных трендов Instagram – помещать одно фото в другое и создавать фантазийные коллажи: этими приемами активно пользуются модные журналы, дизайнеры и блогеры. 

Фото: kattrin

Теперь не нужно скачивать Photoshop и работать со слоями, чтобы достичь подобного эффекта. Приложение Superimpose специализируется на коллажах: в нем можно совместить снимки, наложить одно фото на другое, заменить фон, а также расставить цветовые акценты.

Фото: iambrandon747 

Рисование по фотографии

Еще один способ сделать фото более интересным – нарисовать на нем что-то, тем самым сделав акцент на какой-нибудь детали. Например, на ладошке можно нарисовать бабочку, за спиной – крылья ангела, а можно и вовсе просто обвести предмет, который уже есть на фото. Этот прием, как видите, может преобразить даже самое обычное фото. Именно поэтому он и стал трендом.

Фото: neledi_alen

Дополненная реальность

Еще один тренд соцсетей – это всякие маски и персонажи, которые можно добавить на свое фото. В этом году только ленивый не присобачивал на себя ушки, носики, сердечки, короны и другие стикеры в сторис. И если в коллажировании для вставки котика в картинку апокалипсиса нужно очень хорошо потрудиться в фотошопе, то тут за фотографа это делает приложение. Коряво, но смешно.

Фото: instagramlife.ru

ДО/ПОСЛЕ

Завершим обзор интересным трендом, который сейчас часто можно встретить в топе Instagram. Это фото до и после обработки, зачастую даже с пошаговым руководством, как это сделано.

Фото: asabinart

Курс на полезный контент вывел соцсети на уровень образовательных площадок, на которых мастера делятся тем, что умеют. Фотограф, который умеет снимать и профессионально обрабатывать фотографии, не стесняясь, показывает сырой исходник и получившуюся в результате обработки картинку. Многие даже не стремятся заработать на обучении, получая доход от рекламы. 

Фото: _ronnygarcia

А подписчики, рассматривая До и После, получают понимание, на что нужно обратить внимание, что приглушить, где чего добавить, что убрать, что подтянуть, чтобы получить такой кадр.

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

51820

Почему обработать фото занимает столько времени? — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Сроки обработки фотографий — притча во языцех. Все, кто сталкивался с заказом услуг фотографа, знают, что обработка занимает время. Особенно долго отдают свадебные фото. У различных людей с фотоаппаратами время отдачи фото может составлять от месяца до полугода и больше. На эту тему даже шутка есть: мы увидели наши свадебные фото, когда сын пошёл в первый класс.

Почему фотографии отдают долго?

Единого ответа нет. Во-первых, все люди разные. Во-вторых, зависит от типа съёмки.

О людях

• Есть люди с фотоаппаратами, считающие себя фотографами, и пытающиеся таким образом набить себе цену. Якобы, чем дольше обрабатывать, тем лучше фото. На самом деле в случае с такими «специалистами» качество будет посредственным в любом случае, сколько бы вы не ждали.
• Есть фотографы, которым нужно вдохновение, чтобы сесть за обработку. Они будут откладывать работу на последний день, чтобы потом за ночь всё сделать (прям как студенты перед сессией). Им нужно раскачаться и прийти в нужное состояние горящего дедлайна.
• Есть фотографы, у которых очень мало свободного времени ввиду большого количества заказов. Поэтому каждый следующий заказ нужно ставить в очередь и это влияет на сроки обработки.

Типы работы

Различная работа требует различных усилий на обработку. Это очевидно. Но не очевидно, какая именно сколько занимает.

Очень трудозатратная обработка предметных фотографий. Ретушь 10 фото на белом фоне может в отдельных случаях занимать 10 часов, по часу на фото. При такой обработке нужно буквально прорисовывать предметы заново.

Много занимает свадебная фотосъёмка ввиду большого объёма отснятого материала. Когда счёт идёт на тысячи фото, это само собой занимает массу времени.

Отдельного упоминания стоит видеосъёмка. Видеомонтаж по сложности опережает обработку фото на порядок (подробней об этом в статье). Если, чтобы обработать все фото одной свадьбы нужно 2-3 дня, то на свадебное видео уходит неделя. Теперь представьте, если человек снимает по 15-20 свадеб за сезон, сколько времени уйдёт на обработку.

Съёмочный процесс — лишь часть работы фотографа или оператора. Этап обработки занимает время, но иначе качественный результат не получить.

Как обработать фото: 10 секретов для ленивых | by Serhii Khyzhniak

Говорят, что настоящий фотограф должен сделать хорошую фотографию сразу и без постобработки. Я не из таких фотографов и лично таких не знаю.

Мой метод — привезти из путешествия 2К снимков, пару недель отфильтровывать шумные/смазанные/кривые и ещё месяц обрабатывать их в Lightroom’e. На выходе получаем 200–300 фотографий и дёргающийся глаз. Я знаю, что метод совсем неидеальный и когда-нибудь я его обязательно оптимизирую. Или нет.

Почему же метод «для ленивых»? Я не буду описывать все детали и постараюсь не сыпать заумными терминами. Если вы ленивы, как и я, то этой статьи хватит для понимания основ. Если (внезапно!) вы — трудоголик, то статья покажет, в какую сторону копать дальше. Но, вернёмся к постобработке.

Что же такое постобработка

Вкратце — это допиливание напильником в спокойной домашней обстановке. Если вам проще сфотографировать 5 раз с разными настройками, чем заморочиться и сделать одну фотку, но «прям аще!», то читайте дальше — это для вас.

Хорошая постобработка должна быть незаметной, это важное правило. Когда всё выглядит не так, как мог бы увидеть зритель в жизни — начинается нездоровая критика.

Если постобработка правильная, то она поможет исправить ошибки камеры (оптические искажения, баланс белого и др.) и ошибки, допущенные в процессе фотографирования.

А облажаться можно по нескольким критериям:

• плохо скомпоновали кадр,
• пересветили или недосветили,
• перешумили.

Есть ещё кейсы «облажался с фокусом» и «смазал нахрен», но это ошибки криворукого характера и Lightroom может не справиться. А отсутствие сюжета всегда можно объяснить наличием «настроения в фотографии».

Lightroom, как им пользоваться

Программа Lightroom от Adobe — сложная до невозможности на первый взгляд. Хотя, если осилили Facebook, то и тут справитесь. Где достать Lightroom — остаётся на вашей совести: можете платить Adobe или йо-хо-хо и скачать торрент.

Я не буду писать о настройке программы — это материал для отдельного цикла статей. Но, покажу как импортировать фотографии с камеры, как зайти в режим редактирования и как в нём творить магию.

1. Предустановки

Я обрабатываю фото ещё на этапе импорта с фотоаппарата в Lightroom. Как же я до этого докатился?

Есть такой лайфхак: Presets (Предустановки). Их можно настроить так, что фотографии будут определённым образом корректироваться сразу после загрузки с камеры. Это удобно, когда вы сделали фото в одинаковых условиях и на одинаковую оптику.

Мой фотоаппарат, любит ошибаться с балансом белого в сумерки и ночью. Зная об этой особенности, можно внести поправку в предустановки. Туда же можно добавить коррекцию шума и искажений (а что это такое — расскажу дальше).

Для того, чтобы создать свою комбинацию предустановок, нужно выполнить всего 2 шага:

1. настроить ползунки,
2. нажать Command + Shift + N (Mac OS) или Ctrl + Shift + N (Windows) и создать New Develop Preset (Новые предустановки).

Готово! При следующем импорте главное вспомнить о предустановках и применить их.

Если не знаете, как настроить ползунки — не беда, попробуйте мою комбинацию.

Раздел Basic (Основной):
Highlights (Света) -80
Shadows (Тени) +40
Whites (Белые) +60
Clarity (Чёткость) +30
Vibrance (Сочность) +10

Раздел Detail (Детали):
Amount (Количество) 60
Luminance (Яркость) 30
Color (Цвет) 100

Теперь, переходим в режим Develop (Обработка), нажав клавишу D, и поехали!

2. Кадрирование

Первым этапом у меня идёт кадрирование: я отрезаю всё лишнее у фотографии.

Делать это нужно, хоть и больно: ведь всегда хочется оставить вот этот крутецкий кустик или очаровательное деревце.

С этим надо бороться: если без кустика и деревца можно обойтись — в печь их.

Как быстро обрабатывать фотографии: 10 Советов для Фотографа

Каждый фотограф любит креативить и творить, создавать творческие проекты и съемки, любит снимать, но не каждый из нас любит проводить бессонные ночи за компьютером в процессе обработки и ретуши фотографий. Когда нам задают вопросы: где фоточки, когда будут фоточки – мы регулярно сталкиваемся с проблемой задержки сроков обработки. Давайте рассмотрим десять советов которые я подготовил, чтобы быстрее обрабатывать ваши фотографии. И вопрос в статье пойдет не про секретную техники обработки, а про организации себя, своего времени, правильного расставления приоритетов для повышения своей эффективности и скорости обработки.

Читайте также нашу статью: как фотографу работать дома эффективно.

Как быстро обрабатывать фотографии

1. Отключите все уведомления на телефоне

Самое важное правило, которое никто не выполняет, и недооценивают — отключение любых уведомлений на телефоне и компьютере. Вы сели, начали обрабатывать. Обработали первые 20 фотографий, накинули пресет и потом: «Ну кто же мне там лайкнул в Инстаграме». Пошел в Инстаграм и пропал там на 2 часа, потому что тебе кто-то лайкнул или написал отрицательный комментарий, или что ты молодец и ты начинаешь отвечать, спорить.

В итоге всё время ушло в Инстаграм. Кто-то написал в Телеграме, кто-то позвонил – но это все равно ваше время. Отключите всё: Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте. Не сидите в мессенджерах, не смотрите ничего. В итоге, когда мы садимся обрабатывать у нас возникает еще одна гениальная идея: «Посмотрю, как обрабатывают другие фотографы».

Нужно чем-то вдохновиться. Полезу посмотрю что-то в гугле». Перешел на ютуб на бесплатные уроки с обработкой и ретушью и залип на 2 часа. В итоге, из 2-х часов, которые мы выделили на обработку, пока спит ребенок или пока муж на работе, мы обработали 30 минут, потому что втыкали в социальные сети. Если отключение уведомлений не помогает то отключаем интернет, прям берете и отключаете роутер из сети.

2. Планируйте время не только для съемки но и на обработку

Фотографы не планируют время на обработку. Взяли заказ на свадьбу – запланируйте следующие два дня на обработку. Выделите время на обработку прямо в календаре. В это время вы не берете съемок, не планируете отдых, не сидите в ютубе – это время, которое вы застолбили себе на обработку. И если на этот день у вас появился какой-то заказ, то вам решать – отказываться от заказа или нарушать свое планирование.

Но если вы взяли заказ на эти даты, то также сдвигайте планирование. Переносите даты в календаре, а не просто на них забивайте.

3. Реально оцените своих возможности для работы и трудоспособность

Вдохновленные материалами статьи и идеей планирования – мы бежим планировать. На планировали кучу всего, садимся это делать и понимаем, что задачи, которые мы спланировали, занимают 8 часов, а мы на них запланировали 3 часа. В итоге, мы можем понять это только по факту.

На начальном этапе это самая частая ошибка тех, кто собрался планировать. Реально оценивайте свои шансы и свободное время. Планируйте на день то, что вы реально можете сделать. Не переоценивайте свои возможности. После месяца срывания собственных сроков с должной силой усердия ваши планы станут реальней и вы начнете вкладываться в свой же личный тайминг.

Если вы продаете фотографии на фотостоках и фотобанках, то вам пригодятся советы по обработке фотографий в стоковой фотографии.

4. Выделяйте время не только на работу, но и отдых

Правило академического часа: работайте 45 минут и 15 минут отдыхайте. 45 минут вы работаете (напомню, правило №1: выключенный интернет) и после этого у вас есть 15 минут на отдых.

Лучше заняться физической нагрузкой, чтобы разогнать кровь, можете заняться растяжкой, можете походить по дому, можете сделать чай-кофе, а лучше попить водичку, но при этом вы сменили работу своего мозга от однотипной деятельности и можете продолжать дальше обработку.

Не случайно в школах есть перерыв на 15 минут, который называется переменой и урок, который длится 45 минут. Благодаря этому вы можете оставаться в тонусе на протяжении 8 часов, постоянно работая, и у вас будет время на передых.

Я не рекомендую на эти 15 минут включать интернет. Выделите себе 2 часа в день, когда вы сидите в инете: час утром, час вечером. Всё остальное время вы обрабатываете и занимаетесь тем, что двигаетесь к своим целям.

Читайте также как фотографу получить официальные лайтрум и фотошоп бесплатно.

5. Изучайте тайм менеджмент

Лучше выполнять разные куски обработки последовательно, а не многозадачно. Вы берете и сначала посвящаете время непосредственно выборке кадров.

Процесс обработки фотографий:

1. Выборка необходимых кадров со всей съемки
2. Цветокоррекция выбранных кадров
3. Ретушь избранных фотографий
4. Отправка фото на печать или верстка фотокниги

Потом, посвящаете время цветокоррекции кадров. Дальше – ретуши фотографий. Нет такого, что вы сидите над одним кадром и сначала делаете его цветокоррекцию, а потом ретушь и отправку на печать. В итоге вы тратите час на одну фотографию, вместо того, чтобы обработать всю фотосессию. Четкое разделение процесса. 

Далее необходимо также разделить  процесс отдачи готовых фотографий клиентам. Я собираю, допустим, 7 фотосъемок. Печатаю фотографии, забираю их с печати. Потом беру 7 деревянных коробочек для фотографий, закидываю в них фотографии, закрываю, упаковываю в брендированный пакет и отдаю клиентам.

Беру следующую коробку, собираю отдельно свадьбу, копирую файлы на флешку, закрываю коробку. В итоге у меня получается 7 съемок, которые я отдаю в один день. Я захожу на Новую почту или другой сервис доставки и отправляю эти фотографии сразу. Так я трачу 2 час в один день, а не по 2 часа в течении 7 дней.

6. Используйте программы для учета проектов и задач

Существуют специальные программы, которые позволяют вести учет и расставлять приоритетность ваших задач. В них вы можете смотреть, сколько у вас съемок в обработке, какие еще нужно отдать, кому и что вы обещали, кому анонс фотографий, кому отправить на емайл 2 фоточки как превью.

Вы всё это заносите в общий список и удаляете из него по мере выполнения. Также, с помощью Task manager можно установить гибкую систему напоминаний и уведомлений, и она будет помогать вам контролировать свое время. Я использую  Microsoft ToDo.

7. Установите программы для отслеживания времени

Это всевозможные программы и сервисы, которые помогают понять, сколько и куда вы потратили времени. Допустим, начали обрабатывать съемку – запустили Time Tracker, закончили обработку – закрыли Time Tracker.

В итоге вы поймете, сколько времени обрабатывали одну свадебную съемку или другую фотосессию. Зашли в Инстаграм – поставили Time Tracker сколько вы провели времени в Инстаграм. Зашли в ютуб – посмотрели сколько провели времени в ютубе. Когда вы понимаете, куда уходит ваше время, вы можете овладеть им, начать его контролировать и понимать, куда его нужно направить.

Не забывайте использовать разделение на абзацы при написании ваших текстов в иинстаграм. Здесь можно скопировать секретный или невидимый пробел для инстаграм.

8. Снимайте в одинаковых условиях освещения

Очень важно, чтобы вы делали фотосессии в одинаковых условиях съемки, чтобы не было, что у вас солнце выходит-заходит, какие-то тучи, где-то начали утром, а закончили вечером – всё это вам нужно потом приводить к одному стилю, чтоб у вас получалась красивая серия.

Поэтому, если вы пришли в фотостудию с естественным светом, то снимайте с одним светом от окна всю съемку. В итоге у вас один пресет ложится на все фотографии. Или, если у вас свадебная фотосессия, заведите молодоженов в тень и снимите всю прогулку в тени. Таким образом, у вас опять один пресет ложится на все фотографии.

9. Съемка в мануальном режиме фотоаппарата

Очень важно, чтобы вы контролировали все параметры, которые ставит фотоаппарат. Тогда у вас не меняется экспозиция и на обработке она у вас одинаковая. Вы просто обрабатываете, опять же, одним пресетом.

Потому что при использовании других параметров, которые у вас постоянно меняются, даже если это режим AV, просто меняется выдержка, вам уже нужно будет корректировать каждый наложенный пресет на каждой фотографии. Поэтому используйте мануальный режим и становитесь профессиональным фотографом.

10. Мощный компьютер

Как бы вам не хотелось, как бы вы недооценивали этот инструмент, но если у вас мощный компьютер, то вы не ждете по 5 часов, пока отрисуется превью или применится пресет. Вы очень быстро, четко, лаконично выполняете задачи. Особенно круто, если у вас есть МасBbook. Он  не заставляет вас переустанавливать систему каждые 2 дня. Мощный компьютер должен содержать большой объем оперативной памяти, потому что для фотографа, который работает в лайтрум, да и в фотошопе, не всегда важна графическая карта. Важен SD-диск и оперативка. Поэтому, задумайтесь над тем, чтоб обновить свою технику для более быстрой обработки.

Также важно калибровать ваш монитор для передачи правильных цветов в обработке и ретуши ваших фотографий.

Если подводить итоги, то стоит уделить повышенное внимание правильной работе в процессе съемки. Если всё правильно, аккуратно и красиво снято, то и обработки потребуется самый минимум. Не оставляйте ничего на «потом отфотошоплю». Если есть какой-то мусор в кадре – уберите его руками. Минимизируйте на съемке всю вашу работу в обработке. 

Отключите интернет и уведомления на смартфоне, чтобы ускорить процесс обработки

Ну и бонус в конце. Отключите все уведомления на телефоне, отнесите его в другую комнату, чтобы вам никто не звонил, ничего не пиликало и не было интернета. Выдерните шнур из модема и просто обрабатывайте фотографии. 

Также данный материал с советами по быстрой обработке вы можете просмотреть в видео формате на ютуб:

Статью для вас подготовил Стахов Юрий.

Анализ и обработка фотографий

Об изменении реальности и восстановлении изменённой реальности.

В наше преимущественно цифровое время большинство людей, как фотографов, так и тех, кто хоть раз видел фотоаппарат, осознают необходимость обработки фотографий в графических редакторах.

Иногда фотографии нужно изменить, чтобы придать им какое-то настроении, которого не было на исходном снимке, а иногда наоборот — нужно обработать фотографию, чтобы она смогла передать настоящее настроение мотива, которое не смогла зафиксировать камера при автоматических настройках или в основательном, но невесёлом raw-формате.

Вряд ли в наш век можно найти много вменяемых профессиональных фотографов, которе отдают клиентам необработанные фотографии, снятые цифровой камерой, да и фотографы-любители предпочитают выкладывать в свои блоги и семейные альбомы обработанные снимки, если эти фотографии представляют для них хоть какую-то эстетическую ценность.

На пользователя интернета в наше время льётся поток визуальной информации и фотографу, как профессиональному, так и любителю, не стоит надеяться, что его работы будут удостоены пристального внимания. Всё, что фотограф хочет сказать своими фотографиями, он должен говорить вразумительно и понятно. Обработка снимков для фотографа — как краткость для писателя, помогающая целевой аудитории понять, что хочет сказать своей работой творец.

Что касается коммерческих фотографов, то они тем более должны уметь говорить простыми, короткими и яркими визуальными фразами. Нравится нам это или нет, но большинство клиентов, имеющих деньги и способных хорошо заплатить за работу, не обладает свободным временем для размышлений о прекрасном и о мотивах, побудивших фотографа сделать тот или иной кадр. Поэтому человек, планирующий зарабатывать деньги фотографией, должен уметь обрабатывать свои снимки в зависимости от требований заказчика — от лёгкой ретуши до полного изменения реальности. Переучивать клиентов и прививать им собственное представление об эстетике — занятие неумное и неблагодарное с финансовой точки зрения. Но и фотографам-любителям нужно уметь работать с графическими редакторами, если они не планируют хранить снимки только на карточках памяти.

Визуальную краткость, понятность, о которой я упомянул, не стоит путать с примитивностью самой фотографии. Снимок может содержать большое количество элементов, а может быть построен на одних формах и тенях, может быть ярким и красочным, а может быть монохромным и малоконтрастным. Но каков бы ни был снимок, зритель должен сразу понимать, зачем фотограф сделал его и обработка должна вести к этому пониманию, а не препятствовать ему.

Для того, чтобы решить, какие инструменты и фильтры лучше использовать, необходимо подумать, а что именно нужно изменить в этой фотографии, почему вообще её нужно обрабатывать и нужно ли вообще. То есть нужно решить, что в фотографии в необработанном виде не так.

Но прежде, чем решить, что в этой фотографии не так, нужно подумать — а что в этой фотографии «так». Почему эта фотография не была стёрта ещё в камере, почему на неё нужно тратить драгоценное время своей жизни, чем она так хороша, чтобы показать её другим, чтобы зрители тратили на неё хотя бы пару секунд.

Бесспорно, ответы на эти вопросы будут субъективны и решение, зачем и как обрабатывать данный снимок, может быть спорным, но такой подход к работе с фотографиями может избавить фотографа от бесполезно потерянного времени, а зрителей — от созерцания неудачных снимков.

Итак, в этом очерке я попробую рассказать о нескольких примерах обработки, руководствуясь этим простым подходом:

• Почему я решил заняться этой фотографией;
• Что в этой фотографии нужно изменить;
• Какими инструментами лучше сделать эти изменения.

Итак, начну мой почти короткий сказ о реальности реальной и о реальности изменённой.

Эту фотографию я разберу подробно, а с остальными буду краток.

Что есть в этой фотографии хорошего?

• Ряд лодок, освещённый закатным солнцем и их собрат, дремлющий в траве;
• Забавная закорючка на небе;
• Сухие водоросли, романтично болтающиеся под днищем передней лодки.

Что в этой фотографии не так?

Для фотографов старшего поколения, воспитанных на журналах «Вокруг света» ответ очевиден — всё в полном порядке. На фотографии естественное распределение яркостей, объёмные лодки за счёт глубоких теней и светлой кормы, естественное небо. Хотя я тоже вырос на советских журналах, должен признать, что большинство покупателей, как на фотостоках, так и приобретающих постеры, не разделяют любовь к естественным фотографиям и у фотографов-противников радикальной обработки есть высокий риск остаться без денег. Да и мне самому, признаюсь, интересней менять реальность, чем просто запечатлевать её.

С этой точки зрения в фотографии есть следующие недостатки:

• Внимательный читатель при упоминании закатного солнца наверняка посмотрел на фотографию ещё раз и скептически почесал нос. И скепсис его оправдан — при автоматическом балансе белого от закатного света ничего не осталось.
• сухие водоросли и одинокая лодка теряются в тени, так что увидеть их с первого взгляда сложно.
• это касается и закорючки в небе — с первого взгляда её не разглядеть

Что делать?

• Так как солнце находилось у меня за спиной и песок был достаточно светлый, то необходимости делать HDR не было. Достаточно было сделать снимок с гистограммой, впритык подходящей к правому краю.
• Для высветления теней под днищем лодки и под обрывом можно воспользоваться параметром Fill Light в Lightroom. Инструмент Shadow/Hightlights очень не люблю за его грязно-гранджевый способ осветлять тени.
• Чтобы сделать облака более явными, нужно затемнить синеву неба и осветлить сами облака.
• А для того, чтобы вернуть фотографии красивые закатные цвета … об этом позднее.

Итак, высветление теней и шумы. Конвертировал фотографию из raw в 16-битный psd в двух вариантах: одну — без изменений и одну — с параметром Fill Light и уменьшенным параметром контраста.

Назначение первой фотографии, оставшейся без изменений — создание яркостной маски. В качестве маски распределения яркости я использую чёрно-белый вариант фотографии, созданный фильтром Black-White с параметрами, которые я указывал в этой статье. Маска, созданная таким способом, слабее затрагивает синие света и сильнее — жёлтые и зелёные, чем простой Ctrl+клик на фотографии в списке каналов или комбинация Ctrl+Alt+2. Но разница эта заметна только на фотографиях с насыщенными цветами, для других снимков не имеет значения, как создавать яркостную маску. Эту черно-белую фотографию скопировал в список каналов второй фотографии, с высветленными тенями. Затем с помощью Ctrl+клик загрузил её как выделение, сделал копию слоя и добавил к ней эту маску.

Итак, я работаю со второй фотографией, первая теперь осталась только в виде сохранённой маски. К верхнему слою применил фильтр Noiseware, чтобы полностью устранить шумы на высветленных участках. Инвертировал маску верхнего слоя, с применённым шумодавом и затемнил её кривой.

Как видно на этом фрагменте, который я сильно осветлил, чтобы разница была заметней, влияние шумодава осталось видно только на участках, бывших тёмными на исходном снимке. Именно они сильнее подверглись влиянию Fill Light и именно в этих областях сильнее проявляются шумы. Многие шумодавы имеют настойки для уменьшения шума в областях разных яркостей, в том числе и Noiseware, но на этом примере я хотел показать, как добиться того же результата, если пользоваться только встроенным фильтром Фотошопа или того же Gimp-а. Кроме того, большинство шумодавов нелегко настроить так, чтобы их действие с одной стороны было не слишком агрессивным, с другой стороны — чтобы светлый шум не рассматривался как светлые элементы фотографии, которые не нужно шумодавить. Или как глагол от «шумодав» будет?

Синеву неба затемнил через Selective Color, параметром Black в синем и циановом. После чего дополнительно сделал корректирующий слой кривых в режиме Multiply, в свойствах слоя разделил каретку светлых тонов и передвинул её к центру. Маску кривых залил чёрным и открыл её только на небе. Все слои сложил и прошёлся один-два раза по облакам инструментом Dodge в режиме Highlights и силой 2%.

Так выглядят свойства самого верхнего слоя кривой, который в режиме Multiply.

Теперь — цвета. Ни изменение баланса белого в Лайтруме, ни корректирующий слой Photo Filter, ни Color Balance не дали мне тех цветов, которые я видел там, на месте. Помогла мне программа Photomatix, которая предназначена для совсем других целей, но из-за своего способа обращаться с цветами иногда подходит для обработки raw-фотографий. Исходный raw-файл открыл в Фотоматиксе и конвертировал как псевдо-HDR. Заодно решил сделать лодки и песок более рельефными — для этого уменьшил параметр Micro-smoothing, который при работе с настоящими HDR делает тонмаппинг менее реалистичным, но в данном случае дающим желаемый эффект.

Получившийся снимок скопировал в виде двух слоёв — один раз в режиме Color, второй раз — Luminocity. Прозрачность первого поставил на 50%, второго — на 20-30% и открыл его, рисуя белой кисточкой с прозрачностью 20% по маске только там, где хотел достичь рельефности — на лодках, песке и немного — на траве. После этого в свойствах верхнего слоя разделил каретку тёмных тонов, чтобы уменьшить влияние псевдо-HDR в тенях. Это нужно было сделать, поскольку параметр Micro-smoothing в Фотоматиксе при низких значениях создает шум на результирующем снимке, так что если бы я проделал операции с шумом на этом этапе, пришлось бы ставить шумодав на более высокое значение и убивать детали.

Так выглядят свойства самого верхнего слоя, который в режиме Luminocity.

Так как фотография предназначалась для стоков, клоном стёр номера на лодках, ибо проперти. Этим же объясняется и долгая борьба с шумом, на которую я не стал бы тратить время, если бы фотография предназначалась для просмотра в уменьшенном виде. Вот так вот, если вкратце.

Бесспорно, подобного эффекта можно было добиться и меньшим количеством шагов, особенно если работать в режиме Lab, но в этом примере, как и во всех примерах, которые публикуются в книгах и в сети, значение имеет не конкретная последовательность и тем более не конкретные параметры, а шаги обработки, которые могут пригодиться по отдельности, либо в другой последовательности. Нужно помнить, что даже фотографии, сделанные с одной точки с одинаковыми настойками, но камерами разных производителей, требуют различной обработки. Что уж говорить о снимках, сделанных разными камерами, с разными настройками, в разных условиях. Именно по этой причине я редко указываю использованые параметры фильтров — применение их один к одному к другим фотографиям приведёт только к разочарованиям и неудачным результатам.

В этом отличие фотографии от кулинарии — если неопытный повар отклонится от рецепта, то блюдо вряд ли получится съедобным. Если же неопытный фотограф будет строго придерживаться рецепта обработки и указанных параметров, то результат скорее всего не будет вкусным. И люди, говорящие о чрезмерной обработке в том или ином примере тем самым признаются, что не понимают главного смысла подобных уроков — они ожидали, что их возьмут на руки и отнесут к цели, а вместо этого получили компас и карту.

Почему я выбрал эту фотографию?
Перспектива, композиция. Всё по правилам, по золотому сечению, фотограф горд собой, аки пингвин.

Что не так?
Передний план слишком тёмный, как и небо в левой половине снимка, дымка на горизонте слабо различима, гнусный синеватый оттенок, пыль на матрицу попала, сволочь.

Что делать?
В Лайтруме увеличил параметр Brightness и немного уменьшил Exposure. Дело в том, что Brightness осторожней обращается со светлыми участками, не выкидывая данные за правый край гистограммы. Но одновременно этот параметр делает снимок менее контрастным. Так что для любителей контрастных фотографий обращаться с Brightness нужно осторожно и осветлять фотографии с помощью Exposure. В то же время для фотографий, сделанных в контровом свете, для туманных пейзажей, лучше уменьшить Exposure и вернуть снимку яркость параметром Brightness, как в данном случае.

На слой, конвертированный в Лайтруме, положил слоем версию, конвертированную из raw в Фотоматиксе и открыл её маской только на небе для более рельефных облаков и самую малость — на траве. Создал корректирующий слой осветляющей кривой для всей фотографии и ещё один — открыл на маске только в левой части неба. Сверху — слой, залитый светло-зелёным цветом в режиме Soft Light и с небольшой прозрачностью. Забавно звучит — «фотограф создал корректирующий слой». А потом фотограф создал небо и землю … простите, отвлёкся.

Почему я выбрал эту фотографию?
Нужно было проиллюстроровать рассказ о поездке на остров Рюген. Так как снимать там на побережье ну совсем нечего, хоть удавись, пришлось фотографировать чаек и воду, воду и чаек, чаек на воде, чаек у воды, чаек с чайками и воду с водой.

Что не так?
Всё. Дурацкая фотография.

Что делать?
Стереть нафиг. Либо так её обезобразить, чтобы она уже не напоминала фотографию. Для этого положил на снимок три текстуры в режиме Soft Light — бетонной стены и две металлические поверхности. В свойствах слоя каждой текстуры передвинул каретку светлых тонов нижнего слоя влево и разделил её, удерживая Alt. Таким образом влияние текстур осталось заметно только на тёмных участках фотографии. Сверху — корректирующий слой Photo Filter, коричеватый, с небольшой прорачностью. Создал новый слой в режиме Soft Light, заполненный нейтральным серым. Для этого, удерживая Alt, кликнул на иконку нового слоя, в появившемся меню выбрал «Soft Light» и поставил галочку в «Fill with Soft-Light-neutral color (50% gray)». На этом слое чёрной кисточкой маленького диаметра с прозрачностью 30% нарисовал тёмную рамку и большой кисточкой с 5% — виньетирование. Такое затемнение по краям обычно выглядит лучше, чем то, что даёт виньетирование, сделанное в фильтре Distort->Lens Correction.

Почему эта фотография?
Понравились красивые разноцветные весёлые домики.

Что не так?
Какие-то невесёлые и не очень разноцветные домики получились на фотографии.

Что делать?
Для разноцветности сделал маску насыщенности, как описывал здесь. Слой насыщености с этой маской поставил в режим Saturation. Теперь, чтобы сделать фотографию ярче и веселей, выделил маску насыщености и создал корректирующий слой кривых. Маска автоматически добавилась к слою. Саму кривую изменять не стал, изменил только режим перекрытия слоя на Overlay и осветлил кривой маску, чтобы эффект был более выраженным. Тем самым я увеличил контраст только в областях насыщенных цветов, в то же время не изменив яркость ненасыщенных оттенков. Фотография стала более яркой, открыточной, в то же время сохранилась естественность. Ну или почти сохранилась. После этого сделал весь снимок светлее последним слоем кривых. Не конвертировал сразу из raw посветлее, чтобы не выбивать детали на облаках. Почему не обработал с помощью маски, как фотографию с лодками? Потому что в этой статье хотел показать различные способы обработки. Почему я использовал для третьего слоя корректирующий слой кривых, а не копию слоя? Потому что копия слоя с изменённым режимом перекрытия содержит все пиксели фотографии, а слой кривой содержит только информацию о типе слоя, что требует несравненно меньше места на диске и требует меньше памяти при работе с фотографией.

Почему эта фотография? Что-то сказочное было в этом переулке северного города Штральзунд. Низко висящие тёмные облака, плющ на стене, фонарь над улицей, летящая вдалеке курица. Такая холодная ветренная сказка.

Что не так? Получить нормальную экспозицию на облаках и на плюще в тени одним снимком невозможно. Фактура облаков на фотографии слишком естественная и скучная.

Что делать?
Было понятно, что без HDR здесь не обойтись. Как человек семейный, не всегда могу себе позволить располагаться со штативом у каждой достопримечательности и, тщательно замеряя экспозицию, делать ряд экспозиций, иначе после очередной такой остановки могу получить по ушам. Так что сделал экспозиционный ряд с рук — три кадра с разницей в +/-2 ступени. Так как фотографии сделаны на широкоугольник, различия в кадрах, обусловленные шевелением рук или качанием фотографа на ветру, сложнее исправить простым смещение кадров в Фотошопе, чем фотографии, сделанные телеобъективом. При создании HDR Фотоматикс гораздо хуже справляется с подобными различиями в снимках, чем Фотошоп. Поэтому HDR собирал в Фотошопе. После этого HDR-файл загузил в Фотоматикс и сделал два кадра с разным тонмаппингом — более естественный и менее реалистичный, на котором была прорисована структура облаков. В Фотошопе положил второй кадр с чёрной маской на первый, открыл облака и слегка осветлил всю маску кривой, чтобы влияние верхнего слоя было видно и на домах.

Положил сверху фотографию со средней экспозцией, добавил чёрную маску. Немного осветил маску кисточкой, чтобы сделать снимок естественнее, но только на домах. Ещё один слой — с самой короткой экспозицией в режиме Darken и открыл только в области летящей птицы. Кривой осветлил этот слой, а нижнюю левую точку кривой подвинул правее — так как режим слоя изменён на Darken, то стала видна только птица, но на облака этой слой влияния не оказал. Создал слой Black/White с тёплым тонированием и уменьшил его прозрачность, где-то до 20%.

Почему эта фотография?
Фотография просто репортажная. Не плохая, не хорошая. Как самостоятельный снимок не представляет особого интереса, в рамках репортажа о путешествии послужил частью визуального ряда.

Что не так?
Вроде всё так, но скучно. Сделать фотографию чуть интересней можно было, например, придав ей античный вид — уменьшить насыщенность, либо сделать имитацию кросс-процесса, либо обезобразить её текстурами. Я решил не делать выбор и совершить все эти операции сразу.

Что делать?
Как делать имитацию кросс-процесса — этой теме в сети посвящена уроков куча и маленькая тележка. Например: изменение кривых или уровней по каналам RGB; слой, заполненный тёмно-синим в режиме Exclusion; небольшое обесцвечивание снимка и последующий Color Balance с тонированием светлых областей в жёлто-зелёный, а тёмных — в синий. Конечно, не все результаты этих операций соответствуют реальному кросс-процессу, но скажем честно — мало кого это волнует в век цифровой фотографии. Пытаться воспроизвести в Фотошопе абсолютно реалистичный кросс-процесс равнозначно попыткам переделать автомобиль под лошадь так, чтобы он ездил со скоростью 30 км/ч, заправлялся сеном и оставлял после себя на дороге лепёшки — забавно, но совершенно бесполезно, не говоря уже о том, что лошадь лошади рознь.

Итак, вернёмся к фотографии. Для этого снимка я выбрал самый простой и быстрый способ имитации кросс-процесса — фильтр Cross Processing из набора Nik Color Efex, применив его к фотографии, предварительно слегка обесцветив её и подняв чёрную точку кривой для уменьшения контраста. После этого положил на фотографию несколько текстур в режиме Soft Light и, как описывал выше, с помощью свойств слоя уменьшил влияние текстур на светлые области фотографии.

Фотография спонтанная, без дизайнера, без визажиста и даже ассистента у фотографа не было. Камеру поставил в ручной режим, то есть M, установил параметры так, чтобы показывалась правильная экспозиция по небу. Внешнюю вспышку на камере поставил на +1 ступень, замерил мощность TTL-вспышки по морде животного. Сделал всего пять фотографий, потом животному стало скучно и оно сначала решило пожевать объектив, потом потоптаться по мне. Пришлось позорно убежать.

Дома, в безопасности, тепле и уюте, конвертировал фотогтрафию из raw с двумя настойками — одну потемнее, с прорисованным небом и одну — светлей и небольшим значением параметра Fill Light. Вторую фотографию открыл маской слоя только на звере и самую малость — на траве. Немного отретушировал морду, дабы эстетичней смотрелась. На животном нужно было повысить контраст, пришибленный параметром Fill Light. Для этого пару раз прошёлся по морде коровы: Dodge в режиме Highlights и Burn в Shadows, все на 2%. Сделал цвета ярче маской насыщенности, в Selective Color сделал больше чёрного в синих и циановых оттенках и больше зелёного в зелёных и жёлтых. Всё.

Лирически-размышлятельное отступление на тему цвета, стиля и поиска смыла всего, проплаченное коммерческой версией программы Gimp и клубом коллекционеров сброшенных шкурок ящериц.

В самом начале этой статьи я упоминал о том, что фотограф, который хочет обратить на себя внимание, выделиться собственным, узнаваемым стилем, должен говорить простыми визуальными фразами. Для кого-то это будет чёрно-белая фотография, обыгрывающая контраст и формы, для кого-то — малоконтрастные портреты. Что касается меня, то я стараюсь максимально упростить хроматическую составляющую снимка.

Вот загнул… Хотел сказать, что стараюсь с цветами не мудрить. То бишь, если на фотографии яркие, насыщенные света, то насыщенными и контрастными должны быть все видимые оттенки. Если на фотографии все цвета приглушённые, то областей насыщеного цвета нигде не должно быть. Если фотография имеет тёлый цветовой оттенок, то холодные цвета — синий, циановый, магентовый можно уменьшить или вообще убрать. Это «надо» относится конечно же к моим предпочтениям, а не к «надо» фотографии вообще.

Итак, о визуальной краткости в моём понимании.

Почему эта фотография?
Фотография тоже репортажная. Из длинного фоторяда минских зарисовок.

Что не так?
Гнусный синеватый оттенок. Слишком много цветовых оттенков. Недостаточная прорисовка текстур.

Что делать?
Для усиления текстуры использовал фильтр Tonal Contrast из набора Color Efex. Осветлил фотографию кривой. Создал новый слой Hue/Saturation и в нём убрал насыщенность всех холодных тонов — синий, циановый, магенту. Сверху ещё один слой — уменьшил общую насыщенность. На самом деле сделал это я в предыдущем слое, но так легче проиллюстрировать процесс обработки на списке слоёв. Сверху — слой, залитый тёмно-зелёным с режимом перекрытия Hard Light и небольшой прозрачностью. Я использую для тонирования режим Soft Light, когда нужно сохранить цветовой оттенок самых светлых и самых тёмных областей. Когда нужно тонирование всех яркостей, использую Hard Light, иногда — фильтр Color Stylizer из того же Color Efex.

Почему эта фотография?
При съёмке на широкоугольник церковь красиво расходится веером. На небе — красивые облака. Всё навевает настроение суровой скандинавской осени. Хотя это был Минск и лето.

Что не так?
Понятно, что запечатлеть одним снимком облака и церковь невозможно. С цветом тоже нужно было поработать.

Что делать?
Как часто на живописных местах, я опять был без штатива и опять пришлось снимать с автобрэкетингом с рук. К счастью, в облачную погоду этого хватает для нормального HDR. Сделал тонмаппинг с указанными параметрами.

Клоном зарисовал субъекта на лестинце. На второго субъекта терпения уже не хватило. Его я взял с фотографии со средней экспозицей — скопировав эту фотографию с чёрной маской на HDR после тонмаппинга, открыв человека на маске слоя и подогнав кривыми яркость участка с человеком под общую яркость. После этого положил сверху слой Black/White, в котором сделал светлее тёплые тона и темнее — холодные. Уменьшил прозрачность слоя до 30%. Сверху — кучку текстур, все в режиме Soft Light, собрал их в группу и на маске группы немного закрасил чёрным саму церковь. Корректирующий слой Color Balance с классическими параметрами имитации кросс-процесса: желто-красный в светлых тонах, сине-сиановый — в тёмных, все параметры небольшие. На верхнем сером слое в режиме Soft Light нарисовал затемнение по краям.

Почему эта фотография?
Снимок по настроению мало мало отличается от предыдущего, только в нём хотелось сильнее проявить структуру статуи и здания.

Что не так?
Как в предыдущей фотографии.

Что делать?
Так как по всем параметрам снимок подобен предыдущему, то и обработка будет аналогичной. Только для проявления текстуры, после создания HDR и тонмаппинга, я применил к фотографии фильтр Tonal Contrast.

После этого, дабы не тратить время, просто перетащил все слои с предыдущей фотографии и открыл текстуры на всем снимке, залив маску группы текстур белым.

Меня иногда спрашивают, как я обрабатываю концертные фотографии. Как раз в этой области никаких особых секретов нет. Снимки, от пары десятков до пары сотен, нужно обработать и поставить в сеть или отослать в кратчайшее время, иногда уже вечером после концерта. Конечно же времени на тщательную обаботку концертных фотографии нет. Я пользуюсь двумя скриптами для обработки снимков — один создаёт маску насыщенности, но использует её для кривой яркости, после чего увеличивает резкость через Smart Sharpen, ставит лого и экспортирует в jpg. Второй скрипт делает то же самое, но первым шагом применяет к фотографии в полном размере фильтр Tonal Contrast из Color Efex, поле чего немного размывает изображение через Gaussian Blur и уменьшает его. После чего та же маска для яркости, шарп и jpg. Размывать фотографию немного нужно, поскольку одним из эффектов фильтра Tonal Contrast уже является повышение резкости на границах, а Smart Sharpen очень не любит, если ему скармливают фотографию с уже повышенной резкостью. Так как я размываю фотографию в большом размере, на качество уменьшенного снимка это не влияет, но позволяет Smart Sharpen давать качественные результаты.

Перед тем, как запустить батч в Фотошопе, я экспортирую выбранные фотографии из Лайтрум с применёнными пресетами. Их у меня всего три, все с лёгким Fill Light, уменьшенным параметром Exposure у увеличенным Brightness. Параметр Recovery я не использую нигде и никогда. Его эффект, как и эффект Shadows/Highlights убивает контраст и делает фотографии малоконтрастными, тусклыми, на мой вкус.

Итак, три пресета. Как я описывал выше, если у меня есть фотография в холодной гамме, то я предпочитаю её всю перевести в холодные цвета и немного сдвинуть баланс белого в синий. Аналогичные процедуры для фотографий в тёплых тонах. Если цвета яркие и насыщенные, то стараюсь наоборот, повысить насыщенность.

Один из пресетов сильно уменьшает насыщеность тёплых оттенков через HSL в Лайтруме и делает небольшое синее тонирование через Split Toning. Второй пресет — симметрично то же самое с тёплыми оттенками. Третий пресет — уменьшает величину параметра Saturation, увеличивает Vibrance, увеличивает контраст. Примеры работы всех трёх пресетов можно увидеть на приведённых фотографиях.

Нередко случается, что фотография, неплохая по композиции, на которой запечатлён интересный момент, пересвечена ярким цветным софитом, из-за чего потеряна структура. В данном случае фотографию нередко можно спасти, если съёмка велась в raw, как, в общем-то и следует снимать концерты в помещении.

Для начала нужно в Лайтруме или другом raw-конвертере попробовать сдвинуть баланс белого в сторону от проблемного цвета, затем немного уменьшить параметр Exposure и восстановить яркость параметром Brightness, как было написано выше. Если этого будет недостаточно — уменьшить насыщенность всей фотографии, также в Лайтруме, но не очень сильно. Если и после этих манипуляций проблема не будет устранена, нужно перейти в закладку HSL и уменьшить насыщенность проблемного цвета.

После этих манипуляций фотография может стать малоконтрастной и цвета — совсем тоскливыми. Первая проблема устраняется корректирующим слоем кривой в режиме Soft Light, причём и саму кривую можно изменить — поднять её, опустить, сделать S-образную. Обязательно нужно над слоем кривой сделать копию основного слоя в режиме Color, иначе манипуляции с яркостью при работе в режиме RGB опять начнут приводить к перенасыщенным цветам. Проблема с цветом решается маской насыщености, но не со слоем Hue/Saturation, а с Vibrance, который осторожней обращается в красными и жёлтыми тонами, обычно проблемными для концертных фотографов.

Про обработку портретов в этой статье я решил не писать. Во-первых, пока в этой теме и для меня много неисследованных областей. Во-вторых, тема эта очень обширная и действительно качественно её лучше преподавать на месте, при живом общении. Если вдруг получится как-нибудь выбраться в Москву, может удасться организовать толковый семинар на эту тему, с описанием всех мелочей. А пока коротко расскажу о моей типичной обработке фестивальных портретов.

Для портрета этого известного в сцене англичанина, имя которого всё время забываю, я применил те же приёмы, что использовал во многих фотографиях, про которые рассказал выше. В Лайтруме осветлил тёмные области через Fill Light. В Фотошопе уменьшил насыщенность холодных оттенков, добавил текстуры и стёр их на человеке, слой Black/White с тёплым тонированием и небольшой прозрачностью. Для того, чтобы слой Black/White не изменял яркость фотографии, я опытным путём получил следующие параметры, которые подходят для любой фотографии:
Reds: 30

Yellows: 89

Greens: 59

Cyans: 70

Blues: 11

Magentas: 41

Во всех фотографиях после обработки последним шагом сделано повышение резкости фильтром Smart Sharpen с параметрами, которые я указывал в этой статье, в части 2.3. Если подробней:

Вот и всё, что я могу сказать этим замечательным предвесенним днём о солнцах и мирах. Если появятся вопросы, задавайте. Если эта информация кому-нибудь окажется полезной, буду рад. Если кому-то что-то не понравилось или обидел кого — то не со зла. Всего хорошего вам, жители планеты, вкусной еды, крепкого здорового сна и психической стабильности дому вашему!

Автор статьи: Александр Войтехович

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОТОТЕХНИКА

Исторические фотографические процессы

Благодаря развитию фотографических технологий в последние годы создание технически совершенных фотографий становится простым делом даже для тех, у кого нет специальных знаний. Цифровая фотография теперь может очень легко использоваться для целей информации и документации, а традиционная фотография вряд ли может конкурировать с ней в этой области.

Конечно, если мы исследуем потенциал цифровой фотографии для индивидуального художественного творчества, вскоре станет ясно, что шаблонные программы редактирования фотографий и существенное сходство цифровых отпечатков, даже когда фотографии совершенно разных типов, приводят к определенному предсказуемость результатов.Фотографии отличные, но все очень похожи.

Чем проще становится делать цифровые фотографии и готовить их к печати, тем больше вероятность того, что люди захотят вернуться к методам традиционной фотографии в своих творческих усилиях или объединить методы цифровой и традиционной фотографии, особенно когда изготовление окончательной версии фотографии — в создании уникального художественного оригинала или, другими словами, в фактическом процессе переноса изображения на бумагу.

Одной из основных характеристик традиционной фотографии, основанной на чувствительности солей серебра к свету, является тот факт, что фотограф может выполнять многие процессы сам, добавляя свой творческий подход. Окончательная фотография может принимать самые разные формы. Каждая картина — уникальный оригинал. Такое разнообразие методов работы, совершенно индивидуальный характер результата и тот факт, что мы всегда создаем оригинальные работы, несомненно, позволят традиционной фотографии сохранить свои позиции, хотя теперь и в роли художественной техники.

Если мы заглянем за границу, то обнаружим, что «альтернативные» фотографические техники неуклонно набирают популярность. На самом деле это возрожденные исторические техники, восходящие к истокам фотографии. В США в 1980-е гг. Интерес был повышенным, но в последние несколько лет он еще больше увеличился. На рынке доступны технологические комплекты практически для всех когда-либо используемых процессов. Хотя некоторые из них довольно дороги, люди их покупают. Особый фаворит — платинотип, несмотря на то, что набор химикатов для обработки стоит около 130 долларов.В США вышли десятки публикаций на эту тему, регулярно организуются творческие мастерские, есть много статей в Интернете, где также есть дискуссионная группа.

У старых фотографий есть свое очарование. Они невоспроизводимы, каждый является уникальным творением, и даже когда несколько печатаются с одного негатива, нет двух абсолютно одинаковых. В каждую фотографию вкладывается большая доля личного творчества. Все изображения разные — созданы разным способом, на разной бумаге, с разной тональностью.Фотографии, напечатанные в современной минилаборатории, хотя они и сделаны чисто, без зернистости и имеют идеальный цвет, — это мир, отличный от отпечатков из карбона или платины.

Из истории фотографии мы знаем, что «полноценные» методы печати просуществовали долгое время. Например, многие из наших фотографов продолжали печатать масляные и бромойлевые отпечатки до 1930-х годов, хотя желатиновая бромистая бумага с бромистым серебром — того типа, который используется до сих пор без каких-либо существенных изменений — давно была широко доступна.Почему люди так долго продолжали выполнять эти трудоемкие, отнимающие много времени процессы? Возможно, потому, что их большая «пластичность» приносила большее удовольствие и удовлетворение результатами.

Те, кто интересуется индивидуально ориентированным творчеством, находят в исторических фотографических процессах даже большие возможности, чем в классической фотографии: есть не только целый ряд процессов (солевой процесс, цианотипия, платинотипия, масляная печать и т. Д.), Но есть выбор методы достижения конечного результата (сенсибилизирующий раствор, тип бумаги, способ обработки и т. д.).

В современных условиях наиболее широко используются исторические процессы, связанные с копированием негатива. Сенсибилизация бумаги для копирования гораздо более практична, чем, например, изготовление светочувствительных стеклянных пластин для процесса коллодия. Это означает, что первая часть отрицательно-положительного процесса, то есть отрицательная, должна быть достигнута другими способами.

Все старые фотографические техники включают контактную печать, поэтому нам нужен негатив того же размера, что и окончательная фотография.В классической фотографии это означает либо фотографирование напрямую в большом формате, либо изготовление дубликата негатива необходимого размера. С этой задачей может справиться только фотограф с изрядным опытом и хорошо оборудованной фотолабораторией.

Цифровая технология теперь позволяет создавать негативы без фотолаборатории. Многие считают, что именно этот факт способствовал такому всплеску интереса к историческим методам в последние несколько лет.

В любом случае, техника исторической фотографии не требует обычной фотолаборатории.Для подготовки и обработки чувствительной бумаги используется обычная вольфрамовая лампа малой мощности. Для экспонирования увеличитель не нужен; все, что нужно, — это деревянная рамка для контактной печати со стеклом. Экспозиция может производиться на открытом воздухе, например на балконе.

Благодаря свободе от традиционных фотографических технологий, вся эта творческая область открывается для людей без фотографического фона — все, что вам нужно сделать, это распечатать негатив на прозрачной пленке, покрыть подходящую бумагу выбранным чувствительным раствором, сделать контактную копию, а затем обработать снимок при слабом искусственном освещении.

Существует множество различных процессов, из которых можно выбирать — конечно, в пределах того, что доступно по цене. Если вы сделаете камеру-обскуру и воспользуетесь солевой обработкой, вы получите снимки с меньшими затратами, чем с классической фотографией. Но если вы выберете процесс получения платины более высокого качества, вы можете потратить в десять раз больше.

Одно можно сказать наверняка: картинки будут интересными и приятными для просмотра, какой бы из этих процессов ни использовался — даже самый дешевый, цианотипный. Здесь явно играет роль высокая доля ручной работы, придающей ощущение «артистичности».

В Чешской Республике исторические фотографические процессы, конечно, еще ждут своего открытия. Наборы химикатов, необходимых для обработки, еще не доступны на чешском рынке, и покупать их в США, вероятно, довольно дорого для среднестатистического чеха. На чешском языке нет литературы в этой области. Иностранные книги сложно найти, и они дорогие. В Интернете есть некоторая информация, но на данный момент, конечно, лишь немногие люди могут читать по-английски.И не многие из этих людей начнут пробовать что-то на себе — перед ними стояла бы трудная задача — отслеживать химические вещества и пробовать все с нуля, имея в качестве руководства только литературу. Намного лучше начинать более сложные процессы, когда кто-то из первых рук показал нам используемые методы и возможные трудности. Мы будем более склонны пробовать что-то на себе, если увидим прекрасные картины на выставке или в коллекции друга. На данный момент это все еще то, чего стоит ждать.

Типы исторических контактных процессов

1. Процессы, основанные на светочувствительности солей серебра

Чувствительным материалом является хлорид серебра, а изображение формируется частицами серебра. Хлорид серебра можно диспергировать в различных типах связующего.

Солевой процесс (отпечатки на соленой бумаге)

Подходящую бумагу покрывают раствором хлорида натрия (поваренной соли), а затем, после высыхания, раствором нитрата серебра.При этом образуется хлорид серебра, чувствительный к свету. Картинка получается сразу после экспонирования (контактный процесс). После экспонирования излишки нитрата серебра и хлорида серебра смываются водой и используется тиосульфатный фиксатор. Изображение формируется мелкими частицами серебра, закрепленными непосредственно в массе бумаги, без связующего. Из-за большого количества частиц серебра и того факта, что они мелкодисперсны, изображение имеет красновато-коричневый цвет (как и все другие процессы контакта).Впервые солевой процесс был использован Фоксом Талботом в 1834 году. Соляная бумага была наиболее широко использована в 1840-1850 годах (наряду с дагерротипами). Большинство фотографий на бумаге тех лет были сделаны непосредственно солевым способом. Некоторые из них тонированы солями золота или платины, и их окраска варьируется — часто коричневато-черный, сине-черный или нейтральный серо-черный. Изображение из золота или платины не подвержено изменениям из-за окружающей атмосферы и особенно долговечно.

Благодаря своей простоте и удобству, и особенно потому, что он настолько прост для понимания, солевой процесс очень подходит для использования в современных условиях.Это не так легко, как, например, коричневый отпечаток Ван Дайка (см. Ниже), но знание того, что мы работаем так же, как фотографы в 1850-х годах, является чем-то совершенно волшебным.

В Национальном техническом музее мы уделили большое внимание реконструкциям солевого процесса, потому что это был процесс, использованный в 1835 году изобретателем фотографии на бумаге Фоксом Талботом для создания своих первых картин. Еще одним преимуществом является тот факт, что механизм и химические реакции солевого процесса настолько просты и понятны, что даже достаточно внимательный школьник может легко понять их.

Белковая обработка

На поверхность соленого яичного белка кладут тонкую бумагу. После высыхания покрывается раствором нитрата серебра. Как и в солевом процессе, изображение формируется из мелких частиц серебра, но они не встроены непосредственно в бумагу, а в слой связующего вещества яичного белка, которым покрыта поверхность бумаги. Это позволяет добиться более насыщенного черного и большей яркости и контрастности.

Альбуминовый процесс наиболее широко использовался в 1855-1895 годах — большинство фотографий тех лет выполнено на белковой бумаге. Изображение, как и в случае солевого процесса, имеет красновато-коричневый цвет. Его часто тонируют золотом или платиной. Это увеличивает его устойчивость к факторам окружающей среды. Но фотографии с белком почти всегда желтеют на более светлых участках из-за старения самого связующего вещества — яичного белка.

Коллодиевая бумага

Хлорид серебра содержится в связующей среде, состоящей из смеси коллодия и камфоры.Коллодий — тетранитрат целлюлозы, растворенный в эфире и спирте. На бумажной основе связующий агент, содержащий хлорид серебра (эмульсионный слой), покрывается слоем сульфата бария с желатином. Изображение формируется мелкими частицами серебра в слое связующего и, как и в случае других контактных процессов, имеет красновато-коричневый цвет. Поверхность может быть как глянцевой, так и матовой.

Коллодиевая бумага была очень популярна и использовалась с 1865 до 1920-х годов. Большинство студийных портретов того времени были сделаны на коллодиевой бумаге.Их часто тонировали солями золота или платины.

Желатиновая бумага

По внешнему виду они почти неотличимы от коллодиевой бумаги, но вместо коллодия в качестве связующего используется желатин. Их использовали с 1884 до 1920-х годов одновременно с коллодиевой бумагой, но они были слишком дорогими, чтобы конкурировать с коллодием. И снова изображение было красновато-коричневым и часто тонировалось золотом или платиной.

Все процессы, упомянутые до сих пор, являются «контактными» процессами, в которых изображение создается во время экспонирования, а последующая обработка просто придает ему четкость и стабилизирует его.Это отличает их от другой группы процессов, известных как «процессы проявления», в которых только слабое (или даже невидимое) изображение создается во время экспонирования и проявляется при последующей обработке. Ниже мы обсудим некоторые развивающиеся процессы.

2. Процессы на основе светочувствительности солей железа

В этих процессах используются соли трехвалентного железа и органических кислот, которые под действием света (его ультрафиолетовый компонент) восстанавливаются до солей двухвалентного железа.Например, оксалат железа восстанавливается до оксалата железа. Этот оксалат двухвалентного железа сохраняется как восстанавливающий агент, который восстанавливает ионы благородных металлов, таких как серебро, платина или палладий, до твердого металлического состояния, создавая картину. Чувствительный раствор наносится непосредственно на бумагу, так что изображение закрепляется непосредственно на бумаге без связующего вещества.

Вместо соли благородного металла в процессе цианотипии используется гексацианоферрат (III) калия, который с солью двухвалентного железа (полученной из соли трехвалентного железа под действием света) создает синий пигмент.

Процесс цианотипирования

Сенсибилизирующий раствор содержит цитрат аммония железа и гексацианоферрат (III) калия. Проявление происходит в воде. В зависимости от используемого метода изображение создается в синем цвете Тернбулла или прусском (берлинском) синем. Изображение создается непосредственно во время экспонирования; поэтому это контактный процесс. Он использовался с 1842 года.

Цианотипия — это относительно простой, быстрый и недорогой процесс. По этой причине это один из первых способов, который опробовали многие люди, которые сейчас обращаются к методам исторической фотографии.Если рисунок тонированный, вариантов много. Его можно тонировать чаем, кофе или танином после предварительного отбеливания щелочью. Также используются соли свинца или меди. В зависимости от используемой тонировки можно получить различные оттенки серого, черного, коричневого, красного или желтого.

Процесс callitype

Сенсибилизирующий раствор содержит оксалат железа и нитрат серебра. Изображение формируется металлическим серебром. Во время экспонирования создается только очень тусклое изображение; это усиливается последующим проявлением в растворе буры или тартрата натрия-калия.Таким образом, это развивающийся процесс. Вступил в употребление в 1844 году.

Процесс платинотипа

Сенсибилизирующий раствор содержит оксалат железа и хлороплатинат калия. Создается слабое изображение, проявляющееся в растворе оксалата калия или какой-либо другой соли органической кислоты. Изображение формируется частицами металлической платины, встроенными непосредственно в бумагу (процесс используется с 1873 года).

Platinotype — очень популярный процесс в США, несмотря на то, что он относительно дорогостоящий.Видимо, здесь играет роль американская традиция — ряд известных фотографов прошлого века использовали эту технику для создания множества впечатляющих фотографий, с которыми люди сталкиваются на выставках, и, естественно, это стимулирует их желание делать свои собственные платиновые отпечатки. Другой причиной может быть тот факт, что с помощью этой техники получаются совершенно уникальные и ценные произведения, которые могут пережить не только нас, но, возможно, несколько будущих поколений без какого-либо ухудшения.

Браунпринт Ван Дайк

Сенсибилизирующий раствор содержит цитрат железа, аммония и нитрат серебра.Изображение создается во время экспонирования — контактного процесса. Затем следует промывание водой и фиксация тиосульфатом. Изображение формируется металлическим серебром красновато-коричневого цвета, без связующего, непосредственно в бумаге. Процесс использовался с 1889 года.

Браунпринт Ван Дайка — еще один относительно простой и быстрый процесс, который может вызвать меньше проблем, чем другие процессы. При использовании подходящей бумаги удовлетворительный результат может быть достигнут с первой попытки.Обработка экспонированного изображения также проста — никаких химических веществ, кроме фиксатора, не требуется.

Процесс в целом довольно недорогой. В составе сенсибилизирующего раствора всего три обычных вещества. Одним из них является нитрат серебра, который довольно дорог, но поскольку для покрытия бумаги требуется лишь немного сенсибилизирующего раствора, этот процесс не стоит слишком дорого. И получившаяся картинка выглядит ничуть не хуже, скажем, платинотипа, который значительно сложнее и во много раз дороже в производстве.Но если мы все же хотим достичь качества платинотипа с помощью этого процесса, мы можем тонировать готовую картину солями платины или палладия, или и тем, и другим вместе. Это дает изображение на основе платины / палладия, т. Е. Идентичную по качеству копию примерно за четверть цены платинотипа. Разумеется, мы выбираем для тонировки только действительно удачные снимки, что, вероятно, будет означать дальнейшую экономию.

Главное достоинство платинотипа — его долговечность. Но если мы хотим использовать старые процессы в основном для удовольствия, преимущество неограниченной долговечности, вероятно, не так существенно.Хотя фотографии на основе серебра, полученные с помощью контактных процессов, менее стабильны, чем фотографии на современной баритовой бумаге, наши фотографии, вероятно, так же переживут нас. Хотя сохранившиеся фотографии 1850-х годов на соленой бумаге значительно потускнели, изображения все еще хорошо видны и обладают своим очарованием.

Относительная доступность и преимущества браунпринта Van Dyke побудили нас, в Национальном техническом музее в Праге, начать с этого процесса как первого, представленного в наших творческих мастерских «Реконструкция исторических фотографических процессов».Эти семинары предназначены для заинтересованных представителей общественности, и их цель состоит в том, чтобы участники в достаточной степени ознакомились со старыми процессами, чтобы иметь возможность использовать их дома. Для этого мы предоставим им необходимые химикаты.

3. Процессы на основе светочувствительности бихромированного желатина или гуммиарабика (высококачественные отпечатки)

Они основаны на том факте, что бихромированный желатин и гуммиарабик (известный как «клей») затвердевают на свету, так что они больше не набухают в воде и не растворяются в ней.Части рисунка, не подвергавшиеся воздействию света, остаются водорастворимыми и смываются при проявлении в воде. В случае пигментной печати изображение формируется пигментом, который тонко диспергирован в связующей среде при приготовлении чувствительного слоя. В случае отпечатков маслом и бромойлем изображение формируется с нанесением цвета впоследствии на рельеф, который был получен в желатине, когда освещенная поверхность была промыта в воде. Таким образом можно получать четкие полутоновые изображения высокого качества.

Перед экспонированием бумагу сенсибилизируют раствором бихромата калия или аммония.

Бумага подвергается воздействию света со значительной долей УФ-излучения и проявляется в воде; фиксатор не используется.

Пигментные отпечатки

Чувствительную бумагу готовят следующим образом: подходящую бумагу покрывают слоем желатина, содержащего мелкодисперсный пигмент. Это может быть пигментный порошок или угольный порошок — в этом случае это называется угольным отпечатком.

Перед экспонированием бумага сенсибилизируется путем вымачивания в растворе бихромата калия. После высыхания бумага подвергается воздействию контактного негатива. Открытая бумага пропитывается, а затем прижимается к «копировальной бумаге» (бумага, покрытая слоем чистого желатина). Изображение с оригинальной бумаги целиком прилипает к копировальной бумаге, так что ее нижний слой теперь находится сверху. Все части исходного желатина с пигментом, которые не подвергались воздействию света (и, следовательно, не затвердевали), теперь можно смыть водой.В результате получается изображение с наиболее толстым покрытием в наиболее освещенных местах в результате затвердевания пигментированного желатина. Таким образом получается положительное из отрицательного. Исходная бумага, на которой была сделана экспозиция и от которой было отделено все изображение, затем выбрасывается.

Пигментные отпечатки, особенно углеродные, когда-то были очень популярны среди наших фотографов, и мы часто видим их на выставках. Если вы научитесь самостоятельно готовить пигментную бумагу, то обнаружите, что это относительно простой и быстрый процесс.Поскольку неорганические пигменты очень устойчивы, рисунок почти такой же прочный, как платинотип.

Отпечатки на резинке

Бумага покрыта раствором гуммиарабика с дихроматом калия с добавлением акварельной или темперной краски или порошкового пигмента. После высыхания негатив копируется на солнце в рамке для контактной печати. После экспонирования изображение немного модулируется. Его необходимо проявить в холодной воде, которая растворяет неэкспонированные участки, оставляя экспонированные участки (тени на изображении).Из-за тонкости слоя открытые части достигают поверхности бумаги и плотно прилегают к ней, поэтому изображение, в отличие от пигментных отпечатков, не нужно переносить. Во время проявления в холодной воде неэкспонированные части смываются с цветом до поверхности бумаги. Картина не требует закрепления, так как смывается и хромовая соль.

Таким образом, печать

жевательной резинкой — очень простой метод, но для получения хороших результатов нам нужно набраться опыта.Мы также должны принять тот факт, что описанный выше одноступенчатый оттиск резинки не может воспроизвести все полутона негатива. В одноэтапном процессе всегда отсутствует определенное количество деталей, будь то светлые участки или тени — в зависимости от того, как подготовлен чувствительный слой, а также от выбора выдержки и времени проявления.

Снимок с насыщенными тенями и более детализированными светлыми участками можно получить только путем нескольких этапов повторного копирования. После первой проявки и сушки, дающей только средние тона, рисунок должен быть снова покрыт чувствительным раствором, содержащим меньше гуммиарабика и цвета; он снова копируется и проявляется до тех пор, пока не появятся блики.После высыхания его снова покрывают раствором, содержащим наибольшее количество гуммиарабика и красителя, и копируют в течение более короткого времени, затем проявляют до тех пор, пока не останутся только самые глубокие тени.

Для хорошей передачи тонов часто необходимо сделать второй и третий отпечаток. Обычно между отдельными отпечатками также необходимо снова проклеить бумагу, поскольку исходный проклеивающий агент смывается с бумаги во время обработки в воде. Если размер бумаги не изменить, чувствительный раствор проникает глубоко между волокнами бумаги и не может быть вымыт во время обработки, так что даже в самых ярких светах остается мутность цвета.

Таким образом, многослойный оттиск резинки с хорошо воспроизводимыми полутонами является довольно трудоемким и не может быть изготовлен за один день. Но даже при одноэтапной печати резинки можно получить идеально хорошие изображения, если мы принимаем ограничения процесса и выбираем подходящие мотивы, и, возможно, копируем только средние тона. К счастью, печать жевательной резинки для нас не единственная возможная техника, и негативы, в которых нам нужно более совершенное воспроизведение полутонов, можно обрабатывать более просто — например, с помощью пигментной печати.

Масло для печати

Основан на том принципе, что слой желатина, сенсибилизированный дихроматом, затвердевает в местах воздействия света, так что эти части не разбухают при последующем замачивании.

После нанесения контактной печати изображение намокает, и незатронутые светом места опухают, а открытые части — нет. Таким образом, во время замачивания создается рельеф, в котором приподнятые участки соответствуют светлым участкам, а впадины — теням.Когда на этот влажный набухший желатиновый рельеф наносится густой маслянистый цвет, он остается прилипшим только к незащищенным от света частям (не набухшим и, следовательно, не образуя пустоты), и чем больше эти места подвергались воздействию света (и, следовательно, затвердевали) , тем больше остается приставшего цвета. В результате получается изображение со всеми полутонами. Положительный результат получается из отрицательного.

Цвет наносится специальными кистями, и более или менее цвет может быть нанесен более или менее густо в разных местах.Таким образом, можно в значительной степени влиять на плотность и тональность различных частей изображения. Этот процесс отличается от печати пигментом и резинкой тем, что они содержат цвет до того, как будет сделана контрактная печать, тогда как при печати маслом он наносится после этого в выбранном количестве. Преимущество в том, что цветные детали, которые нас не устраивают, можно чистить бензином.

Bromoil отпечатки

Они отличаются от масляных отпечатков тем, что обычная фотография, т.е.е. положительный результат на бромид серебра, используется для приготовления набухно-желатинового рельефа. Фотобумага, которую мы используем, не должна иметь чрезмерно затвердевшего желатинового слоя, потому что он не будет сильно разбухать в воде. Подходят многие типы бумаги на основе с полимерным покрытием (RC) и некоторые традиционные баритовые бумаги — при условии, что они не предназначены для глазурования и, следовательно, более тверды.

Фотография с четко очерченными бликами и тенями обесцвечена в растворе медного купороса и дихромата калия.Затем его промывают, фиксируют, снова промывают и, наконец, сушат. Высушенное изображение замачивают и оставляют набухать, а затем покрывают масляными пигментами, как в случае масляных отпечатков. В настоящее время, вместо традиционного метода нанесения цвета на картинку с помощью кисти, краска иногда наносится с помощью поролонового валика.

Цветное изображение можно распечатать на другом листе обычной бумаги. Затем изображение можно снова раскрасить, а также создать серию отпечатков.

Конечный результат ничем не хуже, будь то печать бромойля или масляная печать. Но печать на бромойле имеет много преимуществ. В частности, тот факт, что он не требует большого негатива, потому что вы работаете напрямую с увеличением того же размера, что и окончательный снимок. Также нет необходимости делать контактные отпечатки на солнечном свете с помощью рамки для контактной печати. Это избавляет от необходимости принимать сложные решения о необходимом времени выдержки. Еще одно преимущество состоит в том, что вы можете легко повлиять на степень контрастности окончательного изображения, выбрав сорт фотобумаги, используемой для изготовления исходного позитива.Но следует подчеркнуть, что относительная простота приготовления основного желатинового рельефа никоим образом не избавляет нас от необходимости стать основательно профессиональным на следующем этапе, нанесении цвета, который требует высокого мастерства и большого опыта. Не стоит рассчитывать на удачные снимки с первой попытки.

Благодаря своим преимуществам отпечатки из бромойла были очень популярны у наших фотографов примерно до 1920-х годов, и их часто можно увидеть на выставках.

Выбор процесса

Если вы хотите самостоятельно опробовать исторический процесс, лучше сначала выбрать один из более простых, не требующий слишком больших затрат.К счастью, даже с помощью более простых и менее дорогостоящих процессов вы можете получить изображения, которые будут столь же хороши, как и более сложные и дорогостоящие. Каждый процесс имеет свой характер и возможности. Просто нужно хорошо его знать и выбрать мотивы, к которым он лучше всего подходит.

Даже с самым дешевым процессом, например цианотипия, мы можем создавать очень впечатляющие фотографии. Но их насыщенный синий цвет подходит только для определенных объектов — например, для заснеженных или туманных пейзажей.С другой стороны, эти предметы не подходят, например, для солевого процесса. Это дает коричневую тональность, в которой снег или туман выглядят неестественно коричневыми. С другой стороны, солевой процесс подходит для осенних картин с опавшими листьями.

Так что лучше выбирать процессы, которые могут быть выполнены с простыми ресурсами и минимальным опытом, и соответственно выбирать предмет. Такими процессами являются, например, цианотипия, солевой процесс и коричневый отпечаток Ван Дайка.

С помощью этих процессов вы получаете изображение, встроенное непосредственно в волокна бумаги без связующего.Тот факт, что картина находится на бумаге без слоя связующего, означает, что она имеет много общего с литографической печатью. В отличие от обычных фотографий, эти снимки не скручиваются от тепла. Если выбрать подходящие цвета и структуру для подготовки бумаги, можно получить действительно особенные, невоспроизводимые оригиналы.

Исторические фотографии — Фотографические процессы

Обрабатывать или не обрабатывать? Давайте обсудим

Обработка файла RAW может позволить фотографу выявить полный диапазон тонов изображения.

Часто, когда я просматриваю фотографии на форумах в Интернете или общаюсь с фотографами лично, кто-то неизбежно с гордостью заявляет, что изображение в вопросах — «прямо из камеры». Почти всегда это приводит к огромной дискуссии о достоинствах постобработки изображений, когда те, кто использует изображения, снятые прямо с камеры, действуют так, как будто те фотографы, которые обрабатывают свои изображения, каким-то образом ошибаются. , или обманывают.

Безусловно, у обеих сторон есть свои достоинства, но что удивительно, так это то, насколько стойко обе стороны защищают свои позиции.Иногда дискуссия становится более жаркой, чем «Mac против ПК» или «Canon против Nikon». Поскольку я участвовал в дискуссии по обе стороны, благодаря характеру работы, которую я проделал в прошлом, я могу понять обе стороны. Однако я могу также сказать, что обе стороны иногда могут ошибаться в своих аргументах.

Обработка? НЕТ!

Фотожурналистам, освещающим спорт или другие новости, часто советуют не обрабатывать изображения, а некоторые информационные агентства прямо запрещают это.

Те, кто выступает против любой пост-обработки, иногда утверждают, что это костыль, что им не нужна пост-обработка для исправления своих изображений, потому что они делают это прямо в камере.Тем не менее, есть множество причин, по которым вы, возможно, не захотите обрабатывать свои изображения, не говоря уже о чистоте изображения.

В мире фотожурналистики манипуляции с изображениями, помимо осветления и затемнения, контрастности и цветокоррекции, являются большим запретом . Каждые несколько месяцев на новостных сайтах фотоиндустрии появляется история, рассказывающая печальную историю о другом фотожурналисте, который потерял работу или конкурс из-за того, что удалил или добавил элемент из изображения. На арене фотожурналистики это понятно.Ваша задача — рассказать историю визуально, а удаление или добавление элементов изображения меняет эту историю. Так что в таком случае лучше свести манипуляции к минимуму. Некоторые информационные агентства запретили своим фотографам использовать формат RAW на данном этапе, чтобы снизить вероятность того, что изображения были радикально изменены. Цель здесь — правда, и хотя фотограф уже добавил к ней свой поворот, приняв важные решения по композиции и экспозиции во время съемки, на этом все должно закончиться.

Примечание редактора: Давний фотограф National Geographic и Magnum Стив МакКарри прямо сейчас подвергается критике из-за этого выпуска. Что ты думаешь по этому поводу, он не прав или это охота на ведьм?

Событийные фотографы, которые снимают тысячи изображений в течение нескольких часов, часто предпочитают не обрабатывать изображения из-за того, что на это уходит много времени.

Другой случай, когда обработка изображений, вероятно, не самая лучшая идея, — это когда вы освещаете большие события. Например, в прошлой жизни я владел студией, которая специализировалась на освещении молодежных спортивных мероприятий, таких как футбольные и бейсбольные турниры. В среднем в субботу днем ​​для меня было обычным делом делать несколько тысяч снимков самостоятельно, и у меня часто работала команда из трех или более фотографов! Скорость — ключ к успеху на этих мероприятиях, поэтому важно, чтобы изображения продавались участникам и их родителям сразу после их съемки. Это означает, что экспозиция, баланс белого, контраст и насыщенность должны быть хорошими прямо с камеры.Как только игра закончилась, эти изображения были немедленно загружены на наш сервер для предварительного просмотра клиентами и участниками. Не было времени настраивать такое количество изображений индивидуально.

Наконец, есть те, кто просто предпочитает не так много работать на компьютере со своими изображениями. Акт захвата удовлетворяет их творческие порывы, и они довольны своими изображениями. Там нет ничего плохого. Кто-то может сказать, что такая работа гарантирует, что их экспозиция будет правильной во всех отношениях при создании изображения, что, безусловно, является замечательным способом практиковать искусство фотографии.Эта философия, конечно, также позволяет вам больше заниматься фотографией и меньше времени проводить за компьютером.

Те, кто предпочитает не обрабатывать изображения, получают правильные изображения в камере, потому что для них нет возможности постобработки. Это помогает им быть лучшими фотографами во время съемки, потому что они должны обращать внимание на детали экспозиции, проверять свою гистограмму, настраивать баланс белого и применять правильный стиль изображения.

Постобработка является частью фотографического процесса

Фотографы-пейзажисты обрабатывают файлы RAW, чтобы извлечь из изображения как можно больше тонов, сохраняя детали в тенях и светлых участках.

Часто, когда я слышу слова «Я получаю это прямо в камере», мне часто кажется, что «Я не знаю, как пользоваться Photoshop». Верно это или нет, но для тех, кто занимается постобработкой, фотографический процесс не заканчивается нажатием кнопки спуска затвора, так же как и для тех из нас, кто когда-то снимал на пленку, а затем решился на нее. фотолаборатория для проявления пленки и печати. Те, кто никогда не был в темной комнате, вероятно, никогда не поймут, сколько именно манипуляций может быть достигнуто в темной комнате, от регулировки цвета и контраста, затемнения и затемнения до маскировки и компоновки фотографий.

По правде говоря, НИКОГДА не существовало такой вещи, как изображение «прямо из камеры» .

(Возможно, за исключением слайдов, но они все еще могут быть изменены на этапе печати.)

Даже для тех, кто сегодня предпочитает не использовать Photoshop или другие приложения для обработки изображений, изображение далеко не прямо из камеры. Вы просто позволяете камере делать за вас обработку. Выбирая стиль изображения, вы указываете камере, как управлять цветом, контрастом, тоном и резкостью.Вы также можете создавать свои собственные стили, изменяя цвет и контраст в камере по своему вкусу. То, что к изображению не прикасались на компьютере, не означает, что оно не обрабатывалось и не подвергалось манипуляциям. Зная все это, не будет ли глупо сказать, что изображение прямо с камеры не было обработано?

Давайте быстро избавимся от этого: постобработка — это не костыль. Если я смотрю на изображение на задней панели камеры и говорю: «Я исправлю это позже», то это уже плохое изображение, и никакая обработка не поможет его исправить.Я убежденный сторонник съемки в формате RAW по многим причинам. Как заядлый фотограф-пейзажист, я прекрасно знаю, что у камеры могут возникнуть проблемы с обработкой сцены с большим динамическим диапазоном, например, заката. Я использую оптические фильтры на своем объективе, чтобы помочь с этим, но бывают случаи, когда изображение с камеры не может захватить изображение, которое я видел своими глазами.

Пристальное внимание к гистограмме очень важно, чтобы у меня были все тона, с которыми мне нужно работать, осторожно, чтобы не обрезать блики и тени.Это очень похоже на систему зон Анселя Адамса. Я знаю, где объекты в моей сцене должны регистрироваться на гистограмме, и настраиваю экспозицию, чтобы убедиться, что это то, что я получаю, когда открываю Photoshop. Как однажды сказал Ансель Адамс: «Уклонение и сжигание — это шаги, чтобы исправить ошибки, которые Бог допустил при установлении тональных отношений». То же самое и с цветокоррекцией.

Это параллельное сравнение показывает, что возможно при обработке файла RAW. Слева — изображение прямо с камеры в стандартном стиле изображения.Справа то же изображение, обработанное в Adobe Camera RAW.

Как художник-пейзажист, я не считаю себя документалистом. Хотя я лично не фанат совмещения изображений для создания готовой работы, я верю, что все инструменты для фотолаборатории доступны. Это начинается с обработки RAW и продолжается в Photoshop, где я буду использовать корректирующие слои, фильтры и маски, чтобы максимально использовать возможности изображения. Моя цель — показать то, что я чувствовал, когда был на месте происшествия, запечатлев изображение.Для меня очень редко фотоаппарат делает это без моей небольшой помощи.

Это палитра инструментов в Adobe Camera RAW. Каждый ползунок представляет собой отдельный элемент управления изображением, а каждая вкладка в верхней части представляет собой другой набор элементов управления, позволяющих максимально эффективно использовать изображение.

Наконец, и это моя главная причина для съемки в формате RAW, когда это возможно, — это чистота данных. Если вы снимаете файлы JPEG прямо с камеры, она уже решила выбросить значительную часть снятых вами данных.JPEG — это 8-битные файлы с тремя цветовыми каналами. Для каждого из трех цветовых каналов (RGB) камера преобразует ваше изображение во время захвата в 256 оттенков серого на цвет, оставляя ваше изображение с общим количеством возможных цветов 16,7 миллиона. Кроме того, изображение сжимается, а избыточные данные отбрасываются. Это сжатие с потерями, и каждый раз, когда вы открываете изображение и делаете что-либо с ним, например, удаляете пятно пыли, а затем снова сохраняете его, вы выбрасываете больше данных.В конце концов на изображении появятся артефакты, которые испортят его и сделают непригодным для использования.

Сегодняшние файлы RAW представляют собой 14-битные файлы, то есть каждый цветовой канал содержит 16 384 оттенка серого. Это означает, что в изображении доступно 4 триллиона цветов. Такие проблемы, как полосы и артефакты, которые могут возникнуть при использовании JPEGS, практически не существуют при редактировании файла RAW. Я видел полосы JPEG на портретах, где оттенки кожи меняются, и я видел, как это происходит на пейзажных изображениях, где небо переходит от яркого синего к бледно-оранжевому на закате.Это может случиться с любым изображением. Поэтому, даже если я не планирую ничего делать со своим изображением, кроме как удалить пятно пыли, стоит начать с файла RAW, который требует некоторой обработки. Даже если вы выступаете против постобработки, довольно легко применить стиль изображения так же, как это делает камера, и экспортировать JPEG.

Фотографы-портретисты часто предпочитают обрабатывать изображения, чтобы дать им возможность создать впечатление о своем предмете, в дополнение к возможности ретушировать изображение и сделать снимок наилучшим.

Выводы

Честно говоря, нет правильного или неправильного способа работы с вашими изображениями. В конце концов, работа фотографа для них очень личная, и каждый выбирает работать по-своему. Когда есть возможность, я предпочитаю обрабатывать свои изображения и максимально использовать возможности файла. Когда того требует ситуация, я снимаю в формате JPEG, прекрасно зная, что не смогу внести изменения позже, поэтому убеждаюсь, что это правильно, когда нажимаю кнопку спуска затвора.

Что вы предпочитаете и почему? Вы обрабатываете или нет?

Примечание редактора: Это одна из серии статей на этой неделе, открытых для обсуждения.Мы хотим завязать разговор, услышать ваш голос и мнения и поговорить о некоторых, возможно, спорных темах в фотографии. Приступим к делу. Вы согласны или не согласны с приведенными выше пунктами? У вас есть что добавить? Поделитесь с нами своими мыслями ниже и следите за новыми темами для обсуждения каждый день на этой неделе.

См. Все недавние темы для обсуждения здесь:

V&A · Фотографические процессы

Альбуминовый принт был изобретен в 1850 году и был наиболее распространенным типом печати в течение следующих 40 лет.Он давал более четкое изображение, чем его предшественник, отпечатанный на соленой бумаге. Альбуминовый отпечаток был сделан путем покрытия бумаги слоем яичного белка и соли для создания гладкой поверхности. Затем бумагу покрывали слоем нитрата серебра. Соль и нитрат серебра в сочетании с образованием светочувствительных солей серебра. Затем эту бумагу с двойным покрытием можно было поместить в контакт с негативом и выставить на солнце для получения отпечатка.

Изучите отпечатки альбумина с помощью Поиска в коллекциях

«Комптон, Суррей», Бенджамин Брекнелл Тернер, 19 век, Англия.Музей № PH.34-1982. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Автохромы были первыми действительно доступными цветными фотографиями и были сделаны с помощью процесса, запатентованного в 1904 году. Автохром представлял собой цветное прозрачное изображение на стекле, похожее на слайд. Цвет получился из слоя полупрозрачных гранул картофельного крахмала, каждая из которых была окрашена в красный, синий или зеленый цвет, чтобы создать цветную мозаику на стеклянной пластине. Во время экспонирования свет проходил через эти гранулы, чтобы достичь светочувствительного слоя ниже; красные гранулы пропускают только красный свет и так далее.Поэтому светочувствительный слой избирательно экспонировался по цвету. Когда автохром держали на свету, цветные гранулы просматривались в сочетании с черно-белым изображением позади, чтобы создать цветную фотографию.

Артистка балета Тамара Карсавина (1885–1978), фотография барона Адольфа де Мейера из Кассаваны, 1908. Номер музея. PH.1234-1980. © Поместье барона де Мейера

Печать типа «c», обычно сделанная с цветного негатива, представляет собой цветной отпечаток, в котором материал для печати имеет не менее трех слоев эмульсии из светочувствительных солей серебра.Каждый слой чувствителен к разному основному цвету — красному, синему или зеленому — и поэтому записывает различную информацию о цветовом составе изображения. Во время печати добавляются химические вещества, которые образуют красители соответствующего цвета в слоях эмульсии. Это наиболее распространенный вид цветной фотографии.

«Черные дыры и другие несоответствия», фотография Эдгара Мартинса, 2002 г. E.396-2005. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Уильям Генри Фокс Талбот запатентовал процесс калотипирования в 1841 году.Это прямой предок современной фотографии, потому что в ней использовался негатив, позволяющий делать несколько позитивных отпечатков с негатива и проявлять скрытое изображение. Негатив представлял собой лист высококачественной писчей бумаги, которая была сделана светочувствительной с помощью химикатов. Поскольку изображение содержалось в ткани бумаги, а не на поверхностном покрытии, волокна бумаги имели тенденцию просвечивать на отпечатках, делая их пятнистыми и относительно «схематичными».

Узнайте больше о процессе калотипирования.

Возможно, семья Гресли в Гиффордс-холле, Сток-бай-Нейланд, Саффолк, фотография Калверта Ричарда Джонса, 1845-48, Англия. Музей № PH.94-1983. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Углеродная печать была введена с 1864 года. Лист бумаги был покрыт слоем светочувствительного желатина, который содержал стойкий пигмент (часто углерод). Затем его выставили на дневной свет под негативом. Карбоновые отпечатки имеют матовую поверхность и могут быть выполнены в различных цветах, от насыщенных оттенков сепии до более холодных оттенков серого и синего.Из-за их устойчивости к выцветанию они широко использовались в 1870-х и 1880-х годах для книжных иллюстраций и коммерческих изданий фотографий.

Венок из цветов, фотография Adolph Braun & Co, около 1855 года. 76: 352. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Хемиграммы изготавливаются путем прямого воздействия на поверхность фотобумаги, часто с помощью лаков, масел и фотографических химикатов. Они производятся при полном освещении и полагаются на умение мастера использовать шанс для создания творческого эффекта.Документированные эксперименты часто являются важной частью процесса.

Хемиграмма 20/3/92 из Ла Сума Хорхе Луиса Борхеса, фотография Пьера Кордье, 1992, Бельгия. Музей № E.859-2010. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Коллаж (от французского coller — наклеивать) предполагает объединение фрагментов из разных материалов, которые не обязательно являются фотографическими. Обычно не делается попыток скрыть края деталей, и художник может нанести карандаш, ручку или кисть на поверхность.Монтаж (от французского monter — монтировать) предполагает объединение различных фотографических изображений для создания новой работы. Часто это достигается повторным фотографированием установленных элементов или многократной экспозицией.

Коллаж из смешанной техники, приписываемый Кейт Э. Гоф, около 1870 года. 872-1963. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Cliché-verre — фотография, сделанная с нарисованного от руки негатива. Дизайн либо нарисован, либо нарисован на листе стекла, либо, в качестве альтернативы, нацарапан на куске стекла, который стал непрозрачным, будучи закрашенным или почерневшим от дыма.Затем лист стекла помещают на лист сенсибилизированной бумаги и подвергают воздействию света. Почерневшая область стекла действует как трафарет, создавая изображение на бумаге внизу только там, где свет может проходить через стекло.

Маленькая сестра, фотопечать Жан-Батиста-Камиля Каро, 1854, Франция. Музей № E.2923-1921. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Лист стекла, вручную покрытый тонкой пленкой коллодия (пушистый хлопок, растворенный в эфире).Он содержит йодид калия и сенсибилизируется на месте нитратом серебра. Для максимальной чувствительности пластину нужно было экспонировать, пока она еще влажная, и немедленно проявить. Представленный в 1851 году Ф. Скоттом Арчером, этот процесс обеспечивал высокое разрешение деталей. Введенные позже сухие негативы коллодия получали путем покрытия коллодия слоем белка или желатина.

Узнайте больше о процессе влажного коллодия.

Резные столбы в Панч-Махале в Фатехпур-Сикри, Агра, Индия, фотография Сэмюэля Борна, около 1865 года, Агра, Индия.Музей № 53: 272. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Коллотипирование применялось примерно между 1870 и 1920 годами. Стеклянную пластину покрывали сенсибилизированным желатином и экспонировали под негативом. Свет, прошедший через негатив, затвердеет желатин на стеклянной пластине. Неэкспонированный желатин будет поглощать воду при стирке, а открытый желатин отталкивает ее. Промытую стеклянную пластину покрывают чернилами, прилипающими к обнаженному желатину, и печатают на тонкой бумаге.

Изучите коллотипы с помощью Поиска в коллекциях

Дитя и мать из фильма «Передвижение животных», фотография Эдверда Мейбриджа, 1887 год.Музей № PH.979-1889. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Процесс цианотипирования для печати отпечатков был изобретен сэром Джоном Гершелем в 1842 году и явился результатом его открытия светочувствительности солей железа. Лист бумаги смазывали растворами солей железа и сушили в темноте. Затем воспроизводимый объект — образец растения, рисунок или негатив — помещался на лист под прямыми солнечными лучами. Примерно через 15 минут на синем фоне образовалось белое впечатление от объекта.Затем бумагу промывали в воде, где в результате окисления выделялся бриллиантовый синий или голубой цвет, что и дало название процессу.

Одуванчик — Taraxacum Officinale, фотография Анны Аткинс, 1854 год. PH.382-1981. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Об изобретении процесса дагерротипа объявил француз Луи Дагер в 1839 году и получил широкую известность. Создаваемое изображение обладало поразительной четкостью и делало дагерротип чрезвычайно популярным как средство для портретной живописи до середины 1850-х годов.Для создания дагерротипа на посеребренный лист было нанесено светочувствительное покрытие из паров йода. После длительной выдержки в камере изображение проявлялось над нагретой ртутью и фиксировалось в растворе поваренной соли. Поскольку изображение лежит на поверхности отполированной пластины, его лучше всего видно под углом, чтобы минимизировать отражения.

Узнайте больше о процессе дагерротипирования.

Ходди и Джон Манро на рыбалке во Флейпуле, фотография Горацио Росс, 1847 год.Музей № 244-1946. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Цифровые изображения создаются с использованием мозаики с сеткой светочувствительных элементов изображения, называемых пикселями, встроенных в компьютерный чип. Пиксели излучают электрические сигналы пропорционально количеству получаемого ими света, и эти сигналы преобразуются в числа, а затем сохраняются электромагнитным способом — например, в компьютере или на диске. Цифровые изображения можно обрабатывать и изменять с помощью компьютера, а также восстанавливать их различными способами: на экранах компьютеров или телевизоров, на пленке, распечатывать или проецировать.Технология создания цифровых изображений быстро развивается, и постоянно появляются новые возможности.

Слепые на мессе, фотография Педро Мейера, 1991 год. E.484-1998. © Музей Виктории и Альберта, Лондон / Педро Мейер

Отпечатки с разрушением красителя изготавливаются с использованием материала для печати, который имеет по крайней мере три слоя эмульсии, каждый из которых сенсибилизирован к разному основному цвету — красному, синему или зеленому — и каждый из них содержит краситель, связанный с этим цветом. Во время воздействия цветовой прозрачности каждый слой записывает различную информацию о цветовом составе изображения.Во время печати красители разрушаются или сохраняются, образуя полноцветное изображение, на котором три слоя эмульсии воспринимаются как один. Отпечатки с разрушением красителя отличаются ярким цветом. Раньше этот процесс назывался Cibachrome, а теперь известен как Ilfochrome.

Призыв, фотография Адама Фусса, 1992 г. E.693-1993. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Отпечатки с переносом красителя ценятся за их насыщенные цвета и относительную стойкость. Оттиск с переносом красителя получается из трех отдельных негативов, сделанных путем фотографирования исходного негатива через красный, зеленый и синий фильтры.Из каждого из трех негативов делают форму, которую переносят на бумагу с желатиновым покрытием для получения полноцветного изображения.

Без названия, фотография Уильяма Эгглстона, 1981 год. PH.235-1983. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Отпечатки под желатиновым серебром — самый распространенный способ получения черно-белых отпечатков с негативов. Это бумага, покрытая слоем желатина, который содержит светочувствительные соли серебра. Они были разработаны в 1870-х годах и к 1895 году в основном заменили белковые отпечатки, потому что они были более стабильными, не желтели и их было проще производить.Отпечатки из желатинового серебра остаются стандартным черно-белым типом печати.

Изучите желатиново-серебряные оттиски с помощью Поиска в коллекциях

Салют запрещенного Африканского национального конгресса у могил четырех убитых лидеров чернокожих общин, Крадок, Восточный Кейп, фотография Дэвида Голдблатта, 1987 год. E.112-1992. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Этот тип печати, популярный в начале двадцатого века, допускал высокую степень контроля и художественных манипуляций.На бумагу наносят покрытие из гуммиарабика, воды, пигмента и бихромата калия (или аммония) и обычно подвергают воздействию негативов. Чистка или мытье поверхности может привести к растворению участков покрытия, более или менее затвердевших в результате воздействия, что изменит контраст и добавит эффекты, напоминающие рисунок или раскрашивание.

Витесс, фотография Робера Демаши, 1904 год. РПС.2253-2017. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Джозеф Нисефор Ньепс изобрел этот процесс, в котором он сначала покрыл оловянную пластину светочувствительным битумом Иудеи (асфальтом).Взяв существующую гравюру на бумаге, он обработал ее воском, чтобы сделать ее полупрозрачной, и поместил на пластину на солнце. Его лучи затвердели битум под светлыми участками изображения. Пластина промывалась растворителем, удаляющим неэкспонированные участки, и протравливалась кислотой. Затем он был готов к рисованию и печати. Недавний технический анализ пластин Ньепса в Музее Виктории и Альберта выявил использование другого светотвердевшего материала, который напоминает смолу, полученную при нагревании лавандового масла, а также различные уровни травления и ручной обработки пластин.Ньепс также экспериментировал с пластинами внутри фотоаппарата, создав самую раннюю из известных сохранившихся фотографий, сделанных фотоаппаратом, «Вид из окна в Ле Гра, » (1826 или 1827).

Le Christ portant sa Croix, фотография Жозефа Нисефора Ньепса, около 1827 года, Франция. Музей № RPS.1-2017. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Вариант фотограммы. На люминограмме свет, падающий прямо на бумагу, формирует изображение. Объекты, помещенные между источником света и бумагой (но не касаясь бумаги), будут фильтровать или блокировать свет, в зависимости от того, прозрачны они или непрозрачны.

Год первый: Самониос, фотография Гарри Фабиана Миллера, 2005–6 гг., Великобритания. Музей № E.1186: 1-2012. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Коммерческое копирование было введено компанией Xerox в 1959 году. Большинство современных фотокопировальных машин полагаются на технологию ксерографии, сухой процесс, использующий электростатические заряды на светочувствительном фоторецепторе, чтобы сначала привлечь, а затем перенести порошок тонера на бумагу в виде изображения. Затем для закрепления тонера на бумаге используется тепло, давление или их комбинация.

Портрет Джаспера Джонса, фотокопия Эдварда Менили, 1968, США. Музей № CIRC.204A-1971. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

«Фотогеничный рисунок» был назван Уильямом Генри Фоксом Талботом в честь результатов его первого фотографического процесса без камеры, о котором он объявил в 1839 году. В простейшей форме гладкий высококачественный лист писчей бумаги был погружен в раствор поваренной соли и затем высушен. Тальбот протер бумагу раствором нитрата серебра. Это в сочетании с солью дает хлорид серебра, который является светочувствительным.Небольшие предметы, такие как листья и кружева, можно затем положить на бумагу и подвергнуть воздействию солнечного света. Это давало светлое изображение объекта на темном фоне; другими словами, негативный образ.

Этюд на листе, фотография Калверта Ричарда Джонса, 1840 год. PH.66-1983. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Фотограмма — это фотография, сделанная без фотоаппарата или объектива путем размещения предмета или предметов на листе бумаги или пленки, покрытых светочувствительными материалами, и последующего воздействия света на бумагу или пленку.Там, где объект закрывает бумагу, бумага остается неэкспонированной и светлой по тону; там, где она не закрывает, бумага темнеет. Если объект полупрозрачный, появляются полутона. После экспонирования бумага проявляется и фиксируется.

Фигурка Хладни, № 5, фотография Сьюзан Дергес, 1985 г. E.2814-1990. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Фотографическая и фотогравюра

Это методы фотографического изготовления медных или стальных печатных форм, которые затем можно использовать в обычном прессе.Первый был запатентован Уильямом Генри Фоксом Талботом в 1852 году, а второй — им в 1858 году. Сначала медная или стальная пластина была покрыта раствором желатина, сделанным светочувствительным с бихроматом калия. Сверху кладут изображаемый объект, например лист или кусок ткани. Воздействие дневного света сделало участки, не покрытые предметом, более жесткими. Затем незатвердевшие участки были смыты и пластина протравлена ​​кислотой. После завершения травления желатин был удален, и пластина могла быть напечатана.Добавление экранов или другой зернистости позволило Талботу разработать свой второй процесс, который имел гораздо более широкий тональный диапазон. Стеклянный фотографический позитив помещался на сенсибилизированную пластину и использовался для создания изображения. Природа сделала точный оригинальный фотографический рисунок, но в окончательных оттисках чернила на основе углерода не использовали ничего светочувствительного и сохранили исходное изображение для потомков. Это было прямым предшественником процесса фотогравюры.

Вид сзади на собор, фотография Уильяма Генри Фокса Талбота, около 1858 года, Англия.Музей № РПС.252-2017. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Фотогравюра — это процесс воспроизведения фотографии большими тиражами. В нем используется желатин для переноса изображения с черно-белого негатива на медную печатную форму. Желатин несет изображение, потому что он затвердевает пропорционально воздействию света. Непокрытые участки желатина остаются мягкими и могут растворяться в воде. Остается желатиновая версия изображения, которую затем прижимают к медной пластине.Пластина помещается в кислотную ванну. Там, где желатин густой, кислота разъедает металл медленно, где желатин тонкий или отсутствует, кислота ест быстрее. Следовательно, пластина протравливается на разную глубину в соответствии с тонами исходного изображения. При нанесении чернил для печати разная глубина удерживает разное количество чернил.

Исследуйте фотографии с помощью Поиска в коллекциях

Бризи-Маршленд, фотография Питера Генри Эмерсона, 1889 год. РН.2126-1896.© Музей Виктории и Альберта, Лондон

Эта форма цифровой печати выполняется на струйном принтере. Как форма художественного воспроизведения, струйные отпечатки стали более доступными в 1980-х годах, когда технология цифровых принтеров улучшилась и принтеры стали дешевле. Первые струйные отпечатки были созданы с помощью принтеров Iris, разработанных Iris Graphics, Inc., поэтому их иногда называют отпечатками Iris. Качественные версии иногда называют отпечатками жикле. В некоторых типах цифровой струйной печати используются пигменты, а не чернила или красители.Частицы пигмента встраиваются в принимающую бумагу и поэтому становятся более прочными.

Без названия (Темпл-стрит), фотография Грегори Крюдсона, 2006 г., США. Музей № E.472-2009. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Процесс изготовления платиновых отпечатков был изобретен в 1873 году Уильямом Уиллисом. Процесс создания изображения зависит от светочувствительности солей железа. Однако химические реакции, используемые во время проявки, растворяют соли железа и заменяют их платиной.Отпечатки из платины были популярны до 1920-х годов, когда цена на платину выросла так резко, что они стали слишком дорогими. Их ценили за широкий диапазон тонких тональных вариаций, обычно серебристо-серых, и их постоянство. В последнее время платиновые принты возродились в художественной фотографии.

Портрет Эллен Терри, фотография Фредерика Холлиера, 1886 год. 7861-1938. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Мгновенная пленка, дающая почти мгновенный позитивный отпечаток.

Без названия, фотография Дэвида ДиФранческо, 1979, поляроид 3D летающей компьютерной графической модели Стоунхенджа. Музей № E.226-2012. © Музей Виктории и Альберта, Лондон / Дэвид ДиФранческо

Рентгенография — это метод визуализации с использованием рентгеновских лучей, которые проходят через объект и фиксируются непосредственно за ним на фотопленке или, в последнее время, на цифровых датчиках. Первые рентгеновские снимки были сделаны в Германии Вильгельмом Рентгеном в конце 1895 года.

Шляпа из страусиных перьев, рентген Ника Визи, 2016.© Ник Визи.

Солевые отпечатки были самыми ранними позитивными отпечатками и были изобретены Уильямом Генри Фоксом Талботом в 1840 году как прямое развитие его более раннего процесса фотогеничного рисунка. Солевой отпечаток был получен путем замачивания листа бумаги в солевом растворе и последующего покрытия одной стороны нитратом серебра. В результате в бумаге образовался светочувствительный хлорид серебра. После высыхания бумагу помещали прямо под негатив, под лист стекла, и подвергали воздействию солнечного света на срок до двух часов.Соляные отпечатки делались примерно до 1860 года, но их постепенно заменяли отпечатками на белках, которые давали более четкое изображение, хотя процесс иногда корректировался позже.

Изучите соляные отпечатки с помощью Поиска в коллекциях

Сцена в гавани, фотография Калверта Ричарда Джонса, около 1845 года. PH.50-1983. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Сканерграмма (сканография)

В процессе прямого захвата оцифрованных изображений объектов используется планшетный сканер «фото».Коммерческие планшетные цветные сканеры предназначались для копирования бумажных документов, но в 1990-х годах они становились все более доступными и доступными, и художники начали экспериментировать. Ограниченная глубина резкости сканера означает, что размещенные на нем трехмерные объекты появляются в фокусе только на расстоянии около 12 мм от поверхности, но разрешение изображения сравнительно высокое по сравнению со стандартной цифровой камерой.

Highlife, фотография Элейн Дуйгенан, 2005 г. E.27-2007.© Музей Виктории и Альберта, Лондон

Тип Вудбери был формой фотомеханического воспроизведения фотографии, запатентованной в 1864 году Уолтером Бентли Вудбери. Несмотря на тщательный уход, он оставался популярным примерно до 1900 года из-за очень высокого качества конечного изображения. Это изображение было сформировано пигментированным желатином, а не чернилами, с более толстыми или более тонкими участками желатина, дающими более темный или более светлый оттенок. В результате получилось воспроизведенное изображение, которое полностью соответствовало оригиналу и было очень ярким.

Продавец моллюсков из Street Life в Лондоне, фотография Джона Томсона, 1877/78 г. Музей № PH.348-1982. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Фотографы все еще используют фотолаборатории?

Вы любите фотографировать? Как ваша семья запечатлевает те особенные моменты, которые вы хотите запомнить навсегда?

Многие из нас сегодня используют цифровые фотоаппараты. Иногда они являются частью наших смартфонов или обычных цифровых фотоаппаратов. Они позволяют нам делать снимки и сразу же видеть их на экране.

Однако фотография не всегда была такой быстрой и простой. Когда-то камеры были довольно большими (по сравнению с сегодняшними крошечными камерами), дорогими и немного сложными. После того, как вы сделали снимок, вы не могли увидеть, как он выглядит, пока вы не сняли пленку с камеры и не проявили ее.

Нецифровые фотоаппараты иногда называют пленочными. Фотопленка была изобретена Джорджем Истманом в конце 1800-х годов. Пленка камеры была сделана из пластичного вещества, называемого целлулоидом, с помощью которого можно было захватывать фотографические изображения.

Для получения снимков с фотопленки пленку необходимо разрезать на отдельные части, называемые негативами. Затем негативы используются для проецирования сохраненного на них фотографического изображения на специальную фотобумагу.

Фотобумага реагирует на свет, создавая изображение, снятое камерой и сохраненное на пленке. Поскольку фотобумага реагирует на свет, снимки с фотопленки необходимо производить (процесс, называемый проявлением) в полностью темной комнате.

Эти специальные комнаты, используемые для проявления пленки, назывались темными комнатами.В темных комнатах использовалось красное освещение, чтобы фотографы могли тщательно контролировать свет, чтобы светочувствительная фотобумага не переэкспонировалась и не испортила изображения в процессе проявления.

Из-за популярности цифровой фотографии сегодня темные комнаты не так популярны и не так необходимы, как когда-то. Тем не менее, вы все еще можете найти их в профессиональных фотостудиях, колледжах и школах фотографии.

В 1970-х компания Polaroid создала цельную или «мгновенную» пленку для использования в специальных камерах.Эта специальная пленка позволяла фотографу видеть, как изображение проявляется прямо на его глазах — без необходимости использования темной комнаты или специальных методов проявления.

В 1990-е годы стали очень популярны цифровые фотоаппараты. В отличие от традиционных фотоаппаратов, в цифровых фотоаппаратах не используются пленки любого типа. Вместо этого они используют встроенные компьютеры для электронной записи изображений. Они сохраняют их в памяти и могут мгновенно отображать на экране.

Цифровая фотография произвела революцию в фотографии в целом.Это позволяет сразу видеть изображения. Нет необходимости покупать пленку и платить за проявку. Кроме того, обмен фотографиями с другими по электронной почте и в Интернете — очень популярная функция среди всех, кто любит фотографировать.

Это фото после обработки? Да, это так.

Да, постобработка. Мне постоянно задают этот вопрос, как и любому другому фотографу на планете, и он часто вызывает жаркие споры, которые ставят под сомнение понятие объективной реальности и значение фотографии.

Моя претензия: все фотографии проходят постобработку (так или иначе).

Не вдаваясь в технические детали и касаясь только цифровой фотографии, фотография является результатом попадания света на цифровой датчик, который записывает изображение в виде числа для каждого сенсора (сенсорного элемента). Сенсоры организованы в так называемую мозаику фильтров Байера.

Схема датчика Байера. Иллюстрация Cburnett и лицензия CC BY-SA 3.0

Я игнорирую датчики, подобные фовеону, которые работают немного по-другому, но на самом деле они существенно не меняют характер аргументации.

Изображение RAW, полученное при чтении мозаики с фильтром Байера, невозможно визуализировать без преобразования для создания изображения RGB, которое можно отобразить на экране или распечатать на бумаге.

Интерпретация необработанного файла для восстановления цветов из мозаики с фильтром Байера (что часто называют «наукой о цвете») и создания окончательного изображения применяет ряд субъективных преобразований и выборочно отбрасывает информацию. Субъективная интерпретация должна происходить где-то между захватом изображения и его отображением.Кто-то должен принимать субъективные решения о том, какую информацию выбросить, какую информацию сохранить и как преобразовать информацию, чтобы иметь возможность ее визуализировать.

Это пост-обработка.

Когда вы читаете «без фильтра» или «прямо из камеры», на самом деле вы читаете «Я оставляю выбор постобработки инженерам, которые разработали камеру».

Как художник, я хочу сам принимать решения о том, как будет выглядеть окончательное изображение, поэтому я продолжаю постобработку изображений, начиная с файла RAW.Но это не , реальность !

Это общий крик. Что есть на самом деле? Два человека перед сценой, вероятно, будут иметь разные воспоминания об одной и той же сцене и испытывать разные чувства. В любом случае человеческая память не является фотографической.

И фотография не обязательно должна быть точной записью реальности. Во всяком случае, оно не может быть верным, прежде всего потому, что само понятие верной реальности не может быть определено однозначно.

Я утверждаю, что в фотографии любой объем постобработки, от прямо из камеры до смешивания различных изображений, снятых в разных местах и ​​в разное время, является законным, если автор верен своим художественным замыслам.

Мое художественное намерение — создать изображение, которое в чистом виде передает мои чувства перед сценой. .

Мое художественное высказывание — это произвольный выбор, который апеллирует к моему эстетическому восприятию, к тому, как мне нравится заниматься фотографией, и к тому, что я хочу сообщить в своей работе. Я не утверждаю, что это утверждение универсально, лучше или хуже, чем утверждение любого другого художника, или что оно должно относиться к кому-либо еще, кроме меня.

Из своего художественного высказывания я могу вывести правила, применимые к моей фотографии.Например, я не заменяю небо на своих изображениях небом, взятым из другого места в другое время. Это совершенно законно, но поскольку другое небо не повлияло на мои чувства перед сценой, я этого не делаю.

С другой стороны, мое художественное высказывание позволяет мне клонировать элементы, растягивать и вообще изменять геометрию моих изображений. Если я клонирую что-то вне сцены, это означает, что этот конкретный элемент не повлиял на мои чувства перед этой сценой.

Кто-то другой мог заметить тот же элемент перед той же сценой и мог бы считать его частью своей истории. Оба варианта законны.

Итак, да, моя фотография подвергается постобработке, чтобы мои истории были для вас как можно более убедительными.

Об авторе : Франческо Каруччи — пейзажный фотограф изобразительного искусства, который ранее был опытным разработчиком игр. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору.Каруччи создал несколько всемирно признанных и выставленных работ от США до Китая. Вы можете найти больше работ Каруччи на его веб-сайте, в Facebook и Instagram. Эта статья также была опубликована здесь.

Альтернативные фотографические процессы от А до Я — AlternativePhotography.com

Инструкции и рецепты, как работать в альтернативных фотографических процессах и в технике, отличной от серебра. Инструкции, предоставленные фотографами и учителями, работающими в процессе, написаны с практическим подходом, поэтому; получать удовольствие от изучения нового процесса.Повеселись! Если вы новичок, хорошей отправной точкой является процесс цианотипирования, а если вы хотите, чтобы процесс был экологически чистым, начните с антотипов.

Альбуминовые оттиски

Заменив процесс солевой печати 1840-ми годами, белковые отпечатки сочетают взбитые яичные белки с солью и йодидом калия для получения фотографии более высокого разрешения.

Инструкции и книги

Фотография без камеры

Cameraless можно комбинировать со многими другими процессами.Это создание изображения без использования камеры, такого как фотограмма, когда изображение помещается на поверхность с покрытием (например, с эмульсией цианотипа или антотипа) вместо негатива, или хемиграмма, на которую залиты химикаты. поверхность для создания изображения.

Инструкции и книги

Хемиграммы

Фотографии создаются путем заливки или нанесения проявочной жидкости на фотобумагу, создавая сказочные изображения.

Инструкции и книги

Хлорофилловый процесс

Изображение создается путем блокирования солнечного света негативом на листе или растении.Хлорофилловый процесс также называют «природными отпечатками».

Инструкции и книги

Хризотипы

Основываясь на процессе печати золота сэром Джоном Гершелем, доктор Майк Уэр внимательно проведет вас через процесс создания отпечатков, отображающих оттенки от нежных красных и розовых до синих и черных.

Инструкции и книги

Дагерротипы

Дагерротипы считаются оригиналом альтернативных методов и обладают внешним видом, ощущениями и красотой, в отличие от любого другого исторического метода.Не для слабонервных или плохо подготовленных, те, кто желает исследовать плоды этого начинания, должны проявлять высокий уровень ответственности и осторожности.

Инструкции и книги

Гумойл

Как следует из названия, гумойл преобразует отпечаток жевательной резинки в изображение на масляной основе посредством трудоемкого трения, протирания и травления. В большинстве случаев положительная матрица заменяет обычную отрицательную, используемую другими процессами.

Инструкции и книги

Инфракрасный

Работа с отраженным светом в длинном инфракрасном диапазоне волн может дать изображения неожиданных результатов с сюрреалистическими визуальными эффектами. Инфракрасные фотографии имеют впечатляющее свечение и яркость, при этом светлые участки обычно размыты, а контраст может быть явным.

Инструкции и книги

Жидкая эмульсия

С помощью жидкой эмульсии серебра можно наносить на различные поверхности, такие как плитка, стекло, керамика, дерево, холст, нержавеющая сталь и металлы с покрытием.Нанесение эмульсии на трехмерные поверхности — это чистка щеткой, окунание и распыление.

Инструкции и книги

Процесс Mordancage

Также известный как процесс травления-отбеливания, этот редкий и немного эзотерический процесс физически манипулирует серебряно-желатиновым отпечатком посредством кислотного отбеливания, трения и подъема. Образы кажутся сказочными, далекими от реальности.

Инструкции и книги

Отпечатки

Предшественник метода бромойля, масляные принтеры полагаются на увеличенные негативы, которые помещают в контакт с бумагой, покрытой дихроматом и желатином.Некоторые принтеры, работающие на масляной печати, используют этот подход немного легче, чем более распространенную технику с использованием бромойла. Масляная печать также известна как процесс Роулинза.

Инструкции и книги

Фотолитография

Техника, разработанная в середине 19 века, при которой изображения фотографически переносятся на матрицу (алюминиевую пластину или, реже, камень) и печатаются вручную. Классическое сочетание фотографии и гравюры с использованием самых разных навыков.

Инструкции и книги

Фотосинтез

Нет фотобумаги? Не стоит беспокоиться. Просто пойди и найди несколько листьев! Узнайте, как печатать на плоских растениях или овощах с помощью положительного промежуточного соединения.